Armado del MP9 Team Kyosho International

[Paco Topete]

Les mando un saludo a todos los interesados en los autos RC, algunos miembros de México RC me conocen por hacer post de Aeromodelismo, pero en realidad yo comencé hace poco más de un año en los autos de radio porpulsados por motor nitro, y apenas hace un par de meses en el aeromodelismo, poca experiencia en los hobbies, pero un poco más en los autos que en los aviones definitivamente.

Este thread de ninguna manera es egoteca de su servidor, pero después de algunos meses de ver que existe un poco de interés en los autos, decidí iniciar una reseña, que como su nombre lo dice es el proceso de armado del Kit del buggy MP9, de la marca japonesa Kyosho.

Espero y esta reseña pueda animarlos a construir su propio RC, no de scratch, pero sí de kit, y al mismo tiempo mostrarles lo apasionante que es el universo de los autos...

El modelo lo adquirí en enero de este año, y me esperé poco más de un mes para iniciar el armado. Pero una vez que comencé, no me pude detener, así que lo terminé en tres noches (9pm-5am).

Tuve algunos tropiezos-que describiré más adelante- y el más grave me hizo desarmar los dos trenes motrices (delantero y trasero) es por eso que me llevé tres noches, en realidad debieron ser dos... me estoy adelantando demasiado, si están deacuerdo quisiera iniciar con el modelo tal y como lo promueve la marca Kyosho, es decir, la portada de la caja:

[Paco Topete]

Espero y este thread sirva para compartir mi escaza experiencia con los RC y al mismo tiempo les deje un pequeño documento, aquí donde me ven, estuve investigando un rato en internet y un par de revistas, la reseña de la construcción del MP9 quiero abarcarla no sólo en la parte técnica, porque cuando lo compras viene un manual instructivo mucho muy detallado,que puedes bajarlo en versión PDF con fotos y todo, yo sólo quisiera platicarles la experiencia y las sensaciones de armar un kit de este tipo.

Estoy a punto de iniciar una "Novela", pero no es de las polémicas que te sacan lagrimitas de los ojos, o hablar mal de nadie como para que teclees golpeando tu máquina al mismo tiempo que mueves la cabeza en señal de negación...

Esta novela es escrita por un "alter ego" de su servidor que le apodamos "el Mirandillas".

Mirandillas es un personaje que se la pasa viendo en el campo de Radiocontrol, nada más opina y quiere meter el desarmador en la esprea de alta de tu motor, te ayuda a sostenerlo mientras lo desbocas, pero te grita que no sabes carburarlo, que se te va a apagar; nunca lleva una coca-cola al campo y se sienta en la silla Coleman que llevas, bajo la lona de Sam´s que compraste para poner tu avión en la sombra y es el primero en estarte "corrijiendo" cuando vuelas, y el último que da una cooperación para el mantenimiento del campo, porque desaparece de pronto, y cuando te estás olvidando de él y su cuota, regresa...
Pero si le preguntas, Mirandillas sabe todo lo referente al RC, está en los foros de Rc-universe, Gigants forum, Chief aircrafts, DA club, Hobby people, Hobby city, en todos con por lo menos 5000 post, Mirandillas sí sabe, sólo que...No vuela, no tiene avión y mucho menos un auto, pero siempre está en planes para armar un 150 gasser, y un serpent con motor balanceado y embalado con nitride ceramic bearings.



Las Crónicas de un Mirandillas
Al principio de mi incursión al hobby, utilizaba un modelo T-maxx de la marca Traxxas, que cambié "tablas" por un I-phone de primera generación desbloqueado (US$600.00) en Junio del 2007 .
Sé que me vieron la cara, porque la camioneta estaba usadona, el motor no lo asentaron (o lo hicieron dormidos), no traía baterías y era el modelo más económico (2.5) pero yo estaba felíz con mi cambalache.

La camioneta me parecía muy aguantadora, fácil de cambiar las piezas (que terminé comprando horquillas por docenas), un arranque muy cómodo y sobre todo que yo venía del hobby del off-road (en Jeeps de a deveras)por lo que tener un Monster truck a radiocontrol que echara humito y sonara era un sueño hecho realidad.

Después de algunas noches intentando correr la camioneta en un parque de la ciudad, con varios amigos, me dí cuenta que la camioneta no era necesariamente "para correr", no podía carburar bien el motor, se me apagaba, se volteaba con gran facilidad, sus llantas se estaban gastando muchísimo y se desmontaban de los rines cada vez que la corría. Eso sin hablar de la cantidad industrial de horquillas, brazos de dirección, servo-savers, bumpers delanteros y soportes de amortiguadores que rompía (ó me rompían cuando me chocaban por atrás intentando rebasarme) todos los miércoles y sábados por las noches.

No importaba, estaba completamente "enganchado" al olor de nitro, al sonido del motor y a los "vaneos" que hacía la camioneta antes de cambiar velocidad, y hasta ¡tenía reversa! por si me equivocaba de rumbo, mi corazón latía con mucha emoción cada vez que lograba arrancar la camioneta y completaba una o tal vez dos vueltas en el ciruito marcado por conitos -de esos de futbol-.

Es obvio que jamás gané una sola vuelta, mis demás amigos llevaban unos buggies, que parecían mezcla de autos prototipos con unos alerones como de "autos tunning de vochomanía", bastante feos, que los arrancaban con unas cajas como de zapatos y le ponían en el motor unos "chispos"-lo que sea que eso significara-, ahora se que son hot shots, y hablaban un lenguaje muy extraño: "bájale a tus expos, checa tu endpoint, me gusta traerlo ahogadito, estoy usando odonell del 30"...

Después de unas cuatro o cinco semanas, Alejandro Echaide me dijo: "Oye mirandillas, porqué no te compras un buen radio y un buggy"...yo respondí inmediatamente "nel, no me gustan los buggies y el radio que tengo funciona bien"...pero "¿cuánto cuesta un Kyosho?".

En verdad no me gustaban en lo mínimo, no eran escalas, o era un jeep, o una ford...no importaba, el gusanito me entró muy rápido y comencé a investigar y a empaparme de Kyosho, porque para mí no eran buggies, eran Kyosho.


Cuando mi apá era chaval:

A finales de los años 60´s, existían modelos de nitro, controlados por líneas, y de radiocontrol propulsados por motores eléctricos, pero no los dos...
En japón, una compañía llamada Riken ofrecía un RC propulsado por un motor glow que estaba conectado directamente al tren motriz, es decir sin clutch centrífugo, divertido, costoso y muy poco práctico.

KYOSHO, el apá no reconocido del Nitro RC:
El mundo del radiocontrol nunca fue lo mismo desde que apareció el primer modelo de automóvil impulsado por nitro "confiable", listo para su venta masiva: el Dash-1 de la marca Kyosho en el año de 1970, diseñado por el ingeniero Naohiko Otzuky, ofrecía tres carrocerías moldeadas en vacío (el Ing. Otzuky fue pionero en el moldeado de fibra de policarbonato al vacío) con autos del gran prix de japón: El Porsche 917, el Lola T70 y el McLaren Elba.

Transistores, resistencias, potenciómetros y metros de cable:
Los problemas electrónicos de transmisión de radio con componentes "ultra pequeños" fue resuelto por la compañía japonesa Futaba, con un radio transmisor de 4 canales.
La compañía lider norteamericana en sistemas de radio para RC era la llamada "orbit" pero utilizar dos bastones en un automóvil de RC era "extravagante" para el diseñador Otzuky, por lo que se optó un radio con un solo bastón de Futaba, pero una rueda que hiciera las veces de volante.

¿Un hamster amaestrado ó un motor nitro para potenciarlo?
El motor para el Dash-1 escogido fue un K&B de 3.5cc (.21 ci) de aplicación marina, modificado por la compañía para cumplir los requerimientos de Kyosho, compañía que puso un sistema de presurización en el mofle e incorporó un carburador Perry para obtener mejor respuesta y hacer que el motor fuera un "sprinter".
El motor estaba montado directamente al chassis de aluminio para ayudarlo a disipar el calor, al mismo tiempo que el peso bajaba el centro de gravedad del modelo.
Y el diseño de Otzuky que puso la cereza en el pastel fue precisamente la utilización de un sistema de clutch centrífugo, el cual tomó el diseño inicial de su moto Honda Cub (como las de repartir pizas) que permitía al motor estar encendido y el modelo completamente estático, es decir motor en ralentí y el vehículo en neutral.
El resultado de las pruebas era sorprendente: el modelo podría levantar ¡velocidades superiores a los 40Km/h!

Con este peso puedes quedar mutilado
Mr. Otzuki y su equipo de diseño estaban muy entusiasmados con el modelo, pero la utilización extensiva de acero y aluminio en conjunción con la velocidad, triplicaba el peso del auto a velocidades extraordinarias, por lo que comenzó la carrera de Kyosho por desarrollar componentes de polímeros de petróleo (plastico, lainamil, vaquelita), que redujeran el peso al modelo, sin quitarle su resistencia a los impactos.
Un reto más para el equipo de diseño antes de salir a producción.
La solución del ingeniero Otzuky fue comenzar por eliminar las "roldanas de presión" e integrar en las tuercas una capa plástica, lo que hoy conocemos como "tuercas de seguridad", y cambiar piezas de suspensión maquinadas en aluminio, por piezas moldeadas en una combinación (hasta la fecha secreto industrial de kyosho) con sílice(arena) que hacían las piezas diez veces más ligeras que el acero y tres veces más flexibles que el aluminio: es decir cambiaron dureza por flexibilidad y menos peso.

Estreno Mundial...pero sólo para Japón
Finalmente, con todos los problemas resueltos, y con una gran campaña publicitaria, se anuncia con todo y fanfarrias el Kyosho Dash, el primer auto propulsado por motor de combustión a radio control, con un precio muy asequible, prácticamente para cualquier adulto empresario: 26,000 Yen. (US$300.00).

En medio de un aguacero, el ingeniero Otzuky corrió un circuito con el Dash, frente a unas 30 personas, y después de una campaña de televisión, el fenómeno del RC nitro estaba comenzando.

[Paco Topete]

Las crónicas de un mirandillas(II):
Después de medio correr la T-maxx por algunas semanas, el motor comenzó a fundir las bujías, ponía bujía nueva, arrancaba, daba dos o tres vueltas y el motor se detenía. Bujía fundida.

Ocho bujías más tarde, comencé a preocuparme por el motor, le pregunté al Coronel Jaime López-quien es experto en motores glow- y me recomendó que utilizara combustible para 2 tiempos nitro del 15%, y no combustible glow para 4 tiempos Saito; es decir, todo el tiempo estuve utilizando el motor con demasiado aceite y por lo tanto tenía que castigarlo mucho para que empujara.

El resultado: Traxxas 2.5 TRX engine con combustible 20-20 saito+ inexperiencia= pistón con la falda reventada, cigüeñal rayado y biela doblada= motor inservible.


Kyosho esta a ¡punto de parir!
A finales de 1970 Kyosho estaba creando una sensación en todo Japón por su Dash 1, y el ingeniero Otzuky implementa una mejora en su modelo que cambiaría el rumbo de la compañía y de los autos RC para siempre: El chasis de una sola pieza.

Principios de 1971 surge el Dash 2, con su chassi de una sola pieza y el motor montado ligeramente en ángulo con la campana de la transmisión, y Kyosho decide producir en cantidades muy limitadas el Super-Dash, que era básicamente un Dash con características superiores, en verdad el primer Kyosho para competencia.

En este mismo año, Kyosho funda la Japan Model Racing Car Association (JMRCA), y se corre el primer campeonato Kyosho para autos a radiocontrol escala 1/8. El premio consistía en un viaje a las islas Hawaii.

El primer campeonato de 1971 forma el carácter de la compañía, para tener no sólo modelos para todos, sino también una línea muy limitada de productos para competición.

Con el éxito del Super Dash, el ingeniero Otzuky desarrolla un nuevo modelo, con suspensión independiente en las cuatro ruedas, llantas con tachones y pensado para su utilización en arena: el Dune Buggy.

Es en este momento que se crea el primer buggy impulsado por motor de nitro a radiocontrol, con el mapa genético de un auto de edición limitada, hecho para correr...

[Carlos E. Jasso]

Muy buén post.

Saludos.

[Saoco]

chido tu post felicidades

[Paco Topete]

Crónicas de un Mirandillas III:

Reventar un motor a las pocas semanas de uso es difícil de asimilar, en primera por la falta de experiencia y la incomprensión de las causas; y la segunda que más duele es enterarse del precio de un motor nuevo...

Lo acepto, quedé enganchado de los autos de nitro a radiocontrol, no sabía qué hacer mientras llegaba el miércoles y yo sin camioneta (que siempre dio lástimas más que batalla a los otros autos pero en fin).
Como buen mirandillas también fui víctima inocente de la publicidad: "la mejor 4x4 del año-RC universe", "6 veces ganador del ROAR", "Awesome"-Rc magazine, y al ver los videos comenzó una ansiedad por conseguir una Traxxas REVO.

No me malinterpreten, la Revo es por mucho un gran diseño, y por el precio es lo mejor que puedes obtener, sólo quiero externar el sentimiento que tuve al conocer la camioneta.

Comencé preguntando por un motor TRX 2.5 para mi T-maxx usado, y -nuevamente- un servo traxxas para la dirección, cuando di con una pequeña tienda de radiocontrol (cuando digo pequeña es en serio, un localito de 2x3 metros) y el dueño de la tienda me dijo que no tenía motores, pero que me esperara tantito y me daba el servo...
Así fue, sacó una Revo nuevecita, una llave allen y un desarmador; le quitó el servo de dirección, lo puso en una bolsita y me dijo "aquí está, son cien pesos"...
No podía creerlo, estaba usando la camioneta que tanto ansiaba como refaccionaria, ¿quién era tan cruel para hacerlo?.

Comencé soñando con la 6 veces ganadora del ROAR y terminé comprando un chassis, suspensión, una caja de velocidades fundida y cuatro llantas montadas con unos rines cromados en $3,000.00, no era una Revo, -o lo fue algún día- pero yo estaba muy contento, y era un "campeón" en potencia...

Una Rata anda Suelta!
Kyosho inagura el primer serial de off-road en 1973 en el parque Sagamiko Picnic Land, abriendo a los entusiastas un espacio especialmente diseñado para probar y correr los nuevos Dune Buggies escala 1/8 impulsados por motores de nitro, pero lejos de obtener victorias al por mayor, se convirtió en una competencia mano a mano entre dos fabricantes: Kyosho e Ishimasa, quien entra al serial con su RAT, un buggy propulsado también por nitro pero con un diseño de suspensión mucho más sofisticado, que incluía brazos dobles tipo whisbone.
Los entusiastas estaban en un gran dilema: la novedad y sofisticación del RAT, o la dureza y resistencia en la pista del Dune...

El ingeniero Otzuky no dio marcha atrás con su equipo de desarrollo para competición de los Dune buggies, mejoraron la suspensión, aligeraron aun más el buggy, hicieron moldes para fundir hule vulcanizado y hacer distintos "thread wear" en las llantas con tachones, exprimieron la potencia de los motores incorporando pipas "tune"...

Al final de 1974 las ratas se extinguieron, y Kyosho ganó seis veces seguidas el campeonato de buggies 1/8 en japón.

[Carlos E. Jasso]

Aqui estamos al pendiente, te seguimos.

Saludos.

[Paco Topete]

Las Crónicas de un Mirandillas IV:
Un viaje de romance(fui a ver a mi novia) me llevó a Guadalajara, miel sobre ojuelas y luz de las velas... y al final un viaje que me rompió el corazón.

Visité una pequeña tienda en plaza bonita, de primera vista me pareció que estaba entrando a un cementerio o yonke de RC: cubetas llenas de servos, carrocerías amontonadas en lo que alguna vez fue un baño o cuarto de servicio, trofeos empolvados en la parte alta de unos anaqueles, y buggies, truggies por todos lados, tenía que cuidar donde pisaba para no romper alguno...

A mis escasos treinta años de edad nunca había visto tantas piezas de repuesto en el mismo sitio, ni tantos hop-ups para los carros: partes de suspensión hechas en alumninio cnc, filtros k&n, motores nova rossi, sirio, picco, O.S max, cabezas y bumboxes cromadas, pipas jammin, supercargadores r&b...¡Era el paraíso para Mirandillas!

Sin tener una idea clara de los precios de repuesto para los autos (yo sólo había comprado algunos "six pack" de horquillas para mi T-maxx) saqué una lista de las piezas que me hacían falta para llevar a mi Revo -ganadora del ROAR y tantos cuantos premios más- a ser ¡la reina y triunfadora de las carreras de los miércoles y sábados por la noche en el parque!

El dueño de la tienda hizo una cara de asombro y me preguntó si necesitaba todo eso, yo muy orgulloso le dije que había comprado una REVO -haciendo rostro de todo lo puedo- pero que no estaba completa... Él sólo asentó y comenzó a poner las piezas-que venían en unas bolsitas de plástico engrapadas a un cartoncito con la leyenda Traxxas en color naranja-, hasta que hizo un montoncito que cubría la quinta parte de su aparador. "Ya está casi todo" me dijo, a lo que mi respuesta era obligada: "¿cuánto es?"... son "Cinco mil ochoscientos sin el motor, porque ese no lo tengo, tendría que pedirlo...pero me llega en dos días".

Ante mi gesto de sorpresa y mi rostro pálido que comenzaba a sudar frío, el dueño de la tienda notó mi preocupación; a lo que yo respondí inmediatamente con mucha seguridad y quejándome del calor tan fuerte: "nooo, sin el motor no puedo hacer nada, mejor dame tu tarjeta y te hablo cuando te vaya a llegar el motor...sí, mejor así".

Sinceramente el dueño no hubiera creído ni media palabra de un cliente así, pero soy Mirandillas... así que luego me preguntó: ¿pues en cuánto te la vendieron?...tres mil-le dije tartamudeando-

Carlos,-ya me acordé del nombre- se comenzó a reir y me dijo: Mirandillas, la Revo nuevecita en caja la tengo en siete mil pesos, trae arrancador, control, herramientas... Y te regalo unas ¡tortas ahogadas si me la compras!

Regresé al rancho no con las piezas para tener la Revo lista para demostrar que era una campeona de casta...lo único que compré en Guadalajara fueron unos Hexdrives de aluminio anonizado en azul-que ni se ven porque van entre los rines y las flechas propulsoras- para mi Tmaxx, y una carrocería transparente de jeep para colocársela, en combo con medio botecito de pintura Tamiya color oro para policarbonato (tenía que pintar la carrocería), me gasté $750...

Definitivamente ¡necesitaba una cantidad mayor de dinero para hacer el overhaull y poner en funcionamiento a la Revo!...


Kyosho va al revés
En 1976 se hace el lanzamiento de dos modelos con "exoskeleton" es decir, una jaula de tubo de aluminio que cubría los componentes del buggy, en lugar del plástico moldeado al vacío: El Circuit buggy 1/8 incorporaba amortiguadores hidráulicos y la primera suspensión de doble arbol "A"; el Land jump buggy contaba con una caja de velocidades con dos árboles, uno fijo y otro movible, así como un tercer servo que controlaba la caja de transmisión: El primer buggy con reversa y radio de tres canales era una realidad.


Homologación para las competencias: el nuevo reto.
A finales de 1983 se hace el primer serial de buggies off-road en Japón, que constaba de 8 carreras a lo largo del año. El serial, al igual que la fórmula 1, NASCAR ó el WRC emite una serie de reglamentaciones para todos los participantes: utilización de llantas de la misma medida, peso máximo en bruto con combustible para el buggy, pero lo más importante: cilindraje no mayor a 0.21 ci para el motor glow.

La división de diseño para buggies (los buggies ya no eran autos de pista con llantas de tachones ciertamente) inició varios proyectos simultáneos que incorporaban soluciones de diseño para los nuevos requerimientos. Tal y como la compañía Ferrari diseñaba autos de pista para luego poner versiones para los particulares, Kyosho sigue el mismo camino, con un equipo dedicado exclusivamente al desarrollo de RC para competición, en él se encontraba el equipo de diseño, test-drivers e ingenieros denominados "pit-man"...Kyosho tenía su campo de pruebas en las competencias.


Mecánica de precisión al servicio de Kyosho
En 1984 Kyosho incorpora la primera caja con diferencial central, que en realidad era un balero de una sola vía (one way bearing) que mandaba la fuerza del motor a un diferencial delantero al mismo tiempo que al diferencial trasero, el Circuit buggy Extra era el primer modelo en ser un auténtico 4WD.

Kyosho antes de la dinastía Burns
El final de los años 70´s estuvo marcado por avances en la electrónica y el posicionamiento de compañías japonesas como Hitachi y por supuesto Sony.
El walkman influyó en la vida de todos, e incluso en los buggies de RC.

El impulso que trajo consigo la utilización de baterías y componentes electrónicos llamados "integrados" así como los PIC (programable integrated circuit) se filtró en la compañía Kyosho, y comenzaron los desarrollos de motores compactos de alto rendimiento...La sustitución de motores glow estaba en la meta de los diseñadores.

Integra 4wd, el último dinosaurio
Para diciembre de 1985 Kyosho desarrolla el Integra, un buggy derivado de las pistas que incorporaba de nueva cuenta, una carrocería moldeada en Policarbonato, en lugar de exoskeleton-por razones de peso extra- y sus características principales eran: la utilización por primera vez de suspensión de doble Wishbone completamente independiente, diferencial central (con tracción diferenciada, y no con un one way bearing), motor 0.21 con pipa tuneada, y fue el último buggy en utilizar chassis de tipo "escalera".

[Paco Topete]

Las crónicas de un Mirandillas V:

Me salió más caro el caldo...
Después de "invertir" más de US$500.00 en la Revo, estaba lista para dominar las carreras del parque, he aquí una pequeña lista de las piezas que le faltaban:

-Bancada (soporte) del motor
-Sensor óptico (optidrive)
-Módulo de optidrive
-Servos de dirección (2)
-Servo de aceleración
-Micro servo para la reversa
-Baleros de aguja del árbol secundario de la caja (2)
-Engranes del árbol secundario (2)
-Engranes del árbol primario (3)
-Horquilla selectora (reversa/avance)
-Lainas de ajuste de la caja (8)
-Pipa
-Header
-Cople del header/deflactor
-Campana
-Clutch
-Volante del cigüeñal (flywheel)
-Baleros de campana (2)
-Filtro de aire
-Sistema de arranque (easystarter)
-Balero de la cola del cigüeñal (oneway bearing)
-Cableado para encendido
-Carrocería
-Motor TRX 3.3
-Control remoto (transmisor y receptor en AM 27Mhz)


El gran día
Finalmente llegó la noche de miércoles, aunque ya había asentado el motor 3.3 montado en mi T-maxx (en lo que terminaba de armar la Revo) estaba muy nervioso, no sabía si había armado bien la camioneta, si había ajustado bien la caja para que hiciera el cambio a segunda rápido, si la alineación, el camber, caster, toe estaban correctos, si se hiba a desarmar, o lo peor, si estaba por chocarla contra un árbol.

Mis otros amigos llevaban en su mayoría buggies y truggies: un Ofna hyper 8.5 pro, un Kyosho inferno 777stRR, un par de Ofnas convertidos a brushless, en fin...

Pues Ni fu, ni fá:
Arranqué el motor 3.3 sin problemas, lo calenté, y entré a una arrancada de 3 vueltas, la Revo tiene muy buen empuje, cambió a segunda a la mitad de la recta larga, cabeceó mucho en las curvas, buen agarre con las llantas y después de las tres vueltas el motor estaba a buena temperatura (según mi salivómetro: le pones babita a la cabeza y si no rebota la temperatura está bien).

Pero definitivamente nada que ver con los buggies, hice un gran esfuerzo, me concentré todo el tiempo, manejé como los grandes (según yo...), no importaba lo que hiciera, en piso firme la Revo no era rival para ningún buggy.

Y mamá cuervo dijo: ¡Mi hija no es lenta, mi Hija es campeona!
Justifiqué mucho el porqué la Revo no fue rival para los buggies: Está bien, la Revo tiene mucho "wheel travel" en la suspensión, debí campanearla más antes de las curvas, el motor está apenas asentando y no obtengo todavía toda su potencia -eso y mil pensamientos más me llegaron después del debut de la Revo- y finalmente, no es una camioneta diseñada para correr en piso, es la campeona del ROAR-algo así como el IFMAR pero de guachingtón- con brincos, terracería, grava suelta...

Platiqué con Alejandro Echaide (un gran amigo y entusiasta de los autos RC desde hace como diez años) sobre mis expectativas de la Revo en off-road, y rápidamente me interrumpió "tengo un terrenito donde corremos, tiene unos saltos y es de tierra, ¿cuándo vamos para que pruebes la Revo?"

Don Google tiene todas las respuestas
Con un nuevo reto -demostrar que la Revo era mejor en tierra que en piso-le pregunté a quien tiene todas las respuestas, Don gogle. Efectivamente, encontré un artículo en internés, donde explicaban una serie de modificaciones a una Revo, para convertirla en "bomproof Revo", tome nota de todas las piezas y modificaciones hechas y una vez más, fui con mi amigo Jorge Barroso para hacerle otro "pequeño pedido".

Bombproof Revo
Antes de aceptar el reto de Alejandro, tomé la decisión de modificar la Revo para que ahora sí y de manera definitiva tendría una Campeona, he aquí la lista de modificaciones con precios:

-Tubes lightweight aluminum Turnbuckles(4) US$60
-Spool Gear (2) US$30
-Motor saver high flow airfilter US$20
-O.S. Max 0.21TM engine US$300
-O.S. Max 0.21 TM Revo manifold US$35
-RC solutions Full RollCage Revo US$120
-Futaba 3305 mg servo (3) US$120
-Traxxas waterproof micro servo US$40
-Buku power exhaust system for Revo US$110
-Imex Crawler Tires US$70
-Imex beadlock wheels US$40
-Robinson Racing spurgear/clutchbell US$30
-Integy CNC motor mount Revo US$35

Total Bomb proof US$1010
Más los primeros US$500
Más el costo de la Revo US$300


Aquí está el resultado de la Bomb-proof Revo Vs Buggies:

YouTube - Carros Radio Control Gasolina (RC Nitro) Oaxaca

[Paco Topete]

La Dinastía Burns
El año de 1987 marca un parte aguas en el desarrollo de los buggies off-road, surge el BURNS, un buggy con chassi de una sola pieza hecho en aluminio, el chassi plano tiene una dureza increíble, y al mismo tiempo una flexibilidad que le permite retomar su forma después de cada impacto.
El Burns contaba con tres diferenciales propulsados por flechas cardan hechas de acero, suspensión con resortes y amortiguadores con aceite de silicón, refuerzos estructurales en aluminio y barras que reforzaban la punta y la cola del chassis.
El peso fue tomado en cuenta de manera importante: se contraponía al motor el tanque de combustible, y por primera vez se implementa un alerón que era completamente funcional en conjunción con la carrocería, actuaba empujando el aire y dándole al buggy mejor tracción a altas velocidades.
En retrospectiva, el diseño del Burns no sólo dominó las pistas, también marcó la tendencia para diseñar los buggies que no ha cambiado en 20 años.
Junto con el Burns surge una leyenda del Radiomodelismo: El Maestro japonés Yuuichi Kanai, quien fue contratado por el departamento de desarrollo de Kyosho para colaborar en el desarrollo del Burns.



Yuuichi: el mismísimo Diablo, creador del Inferno

Yuuichi Kanai es hasta la fecha el diseñador que más buggies de Kyosho ha llevado al podio, no sólo por diseño, sino también manejándolos él mismo.

Perfil del Master Driver Yuiichi Kanai:

Nombre Completo: Yuuichi Kanai
Edad: 44 años
Lugar de Nacimiento: Tokyo, Japón.
Estado Civil: Casado, dos hijos: varón de 14 y jovencita de 17.
Trabajo: Jefe de diseño y desarrollo de buggies 1/8 de Kyosho.
Pasatiempos: Buggies de Radio Control, manejo de Super-Cars
Equipo actual de competencias: Kyosho International Team Mp9, Sirio Engines, Futaba Radio systems, AKA tires.

Actualmente Yuuichi Kanai es el felíz poseedor de algunos super-autos: el Ferrari F355B, un F512BB, un Lamborghini Miura P400, un Skyline GTR entre otros. Siempre fue fanático de los autos deportivos, actualmente trabajando para Kyosho puede darse gusto en las pistas.
El maestro Kanai comenzó a manejar autos de RC a nivel competición cuando tenía 13 años, con un Buggy safari hecho por Futaba-Sangyou; a su corta edad-y falta de experiencia reconocida por él mismo- no obtuvo ningún reconocimiento. Fue hasta que dos años después cuando participó en el primer campeonato Nacional de Japón, terminando en un quinto lugar cuando la suerte de Kanai comenzó a cambiar-es demasiado modesto para aceptar que fue su habilidad y no la suerte la que lo acercó al podium-.

Yuuichi practica con su buggy de dos a tres veces por semana en su pista particular en Saitana, con su radio Futaba "Two sticks" para autos RC (similar al que se utiliza en aeromodelismo) básicamente para probar los diseños, pero si es momento de prepararse para el inicio de un campeonato, lo hace diariamente, entre cuatro a seis horas diarias, aparte del tiempo que pasa en la mesa de trabajo, viajando para definir asuntos con los proveedores de motores, o para promocionar la marca en el mundo.

La compañía Kyosho volteó los ojos hacia el joven Kanai, y lo invitó a ser parte del equipo de desarrollo del prototipo Burns de 1987, y el Turbo Burns fue el primer vehículo que diseñó completamente. Desde entonces Kanai ha trabajado en el desarrollo de toda la linea Inferno (1991-2006)

Su carrera ha estado llena de triunfos en todos los circuitos y seriales que se han realizado en oriente, en occidente ostenta un primer lugar en el Campeonato Mundial (IFMAR) celebrado en Las Vegas en el año 2000.

Se desató el inferno

El maestro Yuuichi Kanai siempre ha buscado la perfección en sus diseños, con una base en el Burns, a finales de 1989 inicia lo que hasta la fecha sigue siendo sinónimo de poder, ligereza, equilibrio y confiabilidad en las pistas: El kyosho Inferno.

Todas las versiones de este buggy han alcanzado triunfos a lo ancho del mundo del RC: Inferno, inferno Kanai, Kanai II, Kanai III, Inferno 7.5, Inferno 777, 777SP1, el 777SP2WC, los 777STR y el actual Inferno MP9.

[ERIZO33]

CARAY MUY BIEN POR TI Y LA PASION AL HOBBY PERO LO DEJAS A UNO CON ANSIAS DE MAS

GRACIAS POR COMPARTIR TU EXPERIENCIA

SALUDOS

[TheHobby]

Hola Paco, me parecio interesante todo lo que escribiste, ya que ni en los foros de Off y On Road hacen reseñas como esta.
Te comento que me apaciona todo lo que sea controlado por RadioControl (aviones, helis, lanchas, autos,) ya que es en donde tu puedas tener el control total del modelo.
Para muchos los autos no tienen el grado de dificultad que implica un avion o un helicoptero, pero una vez que lo corres en una pista y sobre todo en una carrera, la complejidad del control se agudiza, y no cualquiera llega a tener el control absoluto del auto.
Felicidades por el tema y aqui seguimos.
Miguel Mejia

[Paco Topete]

Gracias por sus comentarios, en realidad es parte experiencia (del Mirandillas, no mías) y algo de investigación, antes de decidirme en hacer un gasto significativo en el MP9, de alguna manera tenía que saber ¿porqué cuesta tanto?, y ¿quíen lo diseño? y tantas cosas que hay que saber de lo que te apasiona, de verdad que me da mucho gusto que lo que comparto sea útil para otras personas.

-Paco Topete-

[Paco Topete]

Yuuichi Kanai presenta el MP9 en el Kyosho Masters

Hasta el color de sus buggies tienen que ver con el performance...

No, no es broma, y sabemos que ningún color de carrocería hace más veloz a un RC, pero la utilización del verde "Kanai" flourescente en sus vehículos es para distinguirlos en la pista a mayor distancia, esto da una idea de lo que el diseño significa para Yuuichi Kanai.

Kyosho Masters en Japón, tuvo el debut del nuevo modelo de Kanai, que con el color que lo caracteriza, literalmente "arrasó" con todos los demás, obteniendo una ventaja de más de 6 segundos sobre el segundo lugar...

¿Cómo es posible que siendo buggies homologados en motor y con características similares, de la misma marca incluso (MP 777) el nuevo modelo de Kanai obtuviera ese resultado, siendo aún un prototipo?

He aquí las declaraciones del diseñador Kanai al presentar el MP9 (Model Proyect-9) ante la prensa especializada.

Sólo el 0.01% de las piezas del MP9 no fueron re-diseñadas

Cuando se le cuestionó al Maestro Yuuichi Kanai sobre el prototipo que utilizó para ganar el Kyosho Masters de Japón, con la humildad y modestia de siempre respondió:

"El actual proyecto (MP9) es completamente distinto a cualquier Inferno diseñado anteriormente, ni siquiera los tornillos son los mismos"

"El MP9 es un proyecto que absorbe casi todo mi tiempo, he construído, modelado y probado contra reloj durante los últimos 8 meses para estar listo en esta carrera. El MP9 que estoy corriendo lo ensamblé apenas hace tres semanas, en esta competencia estoy haciendo las primeras pruebas, y así como los modelos anteriores, todo el diseño y desarrollo de producción está hecho en Japón, lo mismo que todos sus componentes, que son manufacturados en el área industrial de Tokyo; de esta manera puedo probar, re-diseñar y pedirles cambios en muy poco tiempo"

"Este modelo comenzó en la mesa de diseño en febrero de este año (2007), mi vida ha sido MP9 todos los días. No sigo corriendo ningún 777(el modelo anterior), debido a que tengo una idea muy clara de lo que necesito en el MP9; por supuesto que hice algunas incrustaciones de piezas, que monté en un híbrido, entre el 777 y el MP9, pero realmente lo hice muy pocas veces, preferí esperarme hasta tener un prototipo completo con tren motríz y suspensión. Para la suspensión estuvimos muy cortos de tiempo, debido al lapso que requieren los maquinistas para re-diseñar los moldes y llevarlos a producción."

"La meta principal con el MP9 era la reducción de peso. Quería que el nuevo carro fuera muchísimo más ligero que su predecesor, y con un centro de gravedad lo más cercano al piso que se pudiera. Puedo afirmar que el MP9 pesa un par de cientos de gramos menos que el 777."

Aquí les dejo el video de las vueltas clasificatorias para el Masters, espero y como yo, se dén cuenta porqué es considerado "Master Driver"...
YouTube - Master Kyosho mp9 Yuchi Kanai

[Paco Topete]

Una vez hecha la presentación del MP9 y antes de comenzar con la reseña del armado, les comparto una pequeña colección de fotografías de algunos Infernos (me faltaron el MP7.5-Kanai I, y el MP7.5-Kanai II, que tienen cambios muy sutiles con el MP 7.5Kanai III) y los ST(stadium truck) pero esos para mí no cuentan como infernos, son muy grandotes, y traen motor 0.28, y corren en otra categoría(truggy) y la verdad es que tampoco investigué la historia de los truggies...

Más avanzado el día les estaré dando la primera parte del Armado...

Saludos
-Paco-

[Paco Topete]

Las Crónicas de un Mirandillas: Mirandillas Goes to Hollywood

Después de gastarme poco más de veinte mil pesos (que es muchísimo dinero para mí) en la aventura del Bombproof Revo, obteniendo los resultados visibles (ahí está el video) le hice caso a mi gran amigo Alejandro: Estaba listo para comprarme un buen radio y un buggy....Literalmente me quería ir a las Grandes, A Hollywood!

No llegas a Hollywood en un Revo
No sería la Revo platinum, (basta de Traxxas), ni un Ofna Hyper, no sería cualquier buggy, debía ser "El buggy" el ¡ Kyosho Inferno MP9 !

Visité a mi amigo Jorge Barroso (AKA isosajorge en el foro), porque ya había visto la caja del MP9 en su tienda, platiqué con él y como buen Mirandillas (que compra a crédito y piensa que todo es Electra, y que usar crédito es no gastar, sino deber) pacté el precio y la forma de pago:

-Un kit del Inferno Model Proyect 9 US$ 1200.00
-Un motor O.S. 0.21 VZB-09 modelo 2003 nuevo en caja US$200.00
-4 latas de pintura Pactra para Policarbonato US$50.00

Pero me faltaban algunas cosas, las cuales Alejandro me refaccionó (me prestó hasta que pudiera pagarlas, y otras las tengo prestadas):

-Radio Futaba Magnum en FM sintetizado
-Receptor Futaba FM sintetizado
-Caja arrancadora (bumpbox) Ofna US$100.00
-2 Servos Futaba 3305 US$ 80.00
-Header O.S para motor 0.21
-Pipa O.S. para motor 0.21
-4 Rines Ofna US$ 40.00
-4 Llantas para piso Integy US$ 90.00

Al final de cuentas entre lo que le compré a Jorge Barroso y lo que le compré a Alejandro (el radio y el receptor me lo obsequió, la pipa y el header me las prestó porque fueron de su primer buggy, un Inferno MP 7.5 Kanai, que vendió a otro amigo, quien a su vez me lo regaló y ahora es mío, cosas del destino...) y todo fue cuando el peso mexicano fluctuaba contra el dólar y alcanzó los 15 pesos por un dolar...

Terminé gastando poco más de $25 mil pesos mexicanos.

Muchos amigos me felicitaron por la compra (más bien estaba muy emocionado y lo hicieron por no descorazonarme) y otros más se cuestionaban sobre mi salud mental...

A la respuesta de ¿vale la pena tanto por un carrito? está por demás que me la respondí hacía mucho tiempo....

La Caja del MP9
El diseño del empaque es increíble, la caja es en color negro mate con el título en azul metálico con la leyenda "Inferno MP9,Team Kyosho International" para que no se confunda con el MP9 standard Edition.
Cubriendo esta caja negra trae una funda en cartoncillo más delgado con la imagen del auto ya armado y listo para correr, es decir "cómo quedaría".
De la parte superior, sale una correa de plástico que convierte todo el empaque en un maletín.

Al costado de la caja vienen impresos varios datos:
-Fecha de manufactura (día,mes, año, hora)
-Hecho en Japón (así es, el MP9 está hecho en su totalidad en Japón)
-Sello de control de calidad
-Nombre y Firma del supervisor de calidad (si te falta una pieza o trae algún defecto, alguien se va a quedar sin trabajo...)

Al abrir la caja
Mil doscientos dólares en un portafolio lucen increíbles en las películas, pero abrir una caja de cartón de ese precio es algo que no me imaginaba cómo luciría...

Deslizas el primer cartoncillo, y acuestas la caja, cuando la abres lo primero que sientes es un olor muy especial, como una mezcla de libro nuevo y perfume dulzón como el que traen los productos Mac (el iphone por ejemplo).

Lo siguiente que ves es el brillo del chassi que está al fondo; encima, una caja blanca más pequeña que trae las cuatro llantas AKA, sus cuatro esponjas y cuatro rines negros. En uno de los extremos vienen unas bolsitas transparentes con toda la tornillería separada en bolsas más pequeñas con etiquetas blancas y azules con unos códigos, al otro extremo otra bolsa con todos los materiales plásticos y de composite en unos árboles (como si fueran piezas para modelo estático); al centro de la caja y sobre el chassis, está la carrocería transparente y sin cortar, que sirve como "capullo" para proteger todas las piezas de aluminio maquinado (CNC) de la suspensión y enseguida una bolsa más donde están las piezas de los amortiguadores.

Lo último que descubres es una bolsa con las calcomanías, el manual de instrucciones, el "popote" y el protector para la antena.

[Paco Topete]

Al tomar un árbol con las mitades de los diferenciales, pude notar la diferencia del composite utilizado para las piezas del MP9, se siente muy ligero, duro, y tiene un brillo muy distinto, supongo que es por el contenido de sílice (arena) en el plástico.

Si no se utiliza un cuchillo exacto, es casi imposible desprender las piezas del árbol, hice una prueba con un poste que es parte del árbol (que no se iba a ocupar) y lo doblé y estiré, le encajé los dientes e intenté romperlo con dos pinzas para probar la dureza, en verdad es sorpendente, pero el filo del exacto lo corta como si fuera papel...habrá que tener cuidado con los tallones contra las piedras, empiezo a suponer que las piezas se desgastan muy rápido en pistas muy abrasivas.

Los satélites y planetarios de los tres diferenciales están hechos en aluminio T7076 grado marino y anonizados -Kyosho no revela qué material adhiere, yo supongo que titanio- solamente lo llama "hard anoized coating" (un aluminio forjado, muy duro pero ligero).

Empezaron las decisiones, yo tomé las "set up sheets" del Maestro Yuuichi Kanai, y las de Mark Pavidis, después de una lectura rápida, me decidí por el de Kanai que utilizó en el IFMAR Worlds 2008 (gracias Trevor Morrow por donarme estos set up sheets para la causa) y coloqué aceite del 5000WT en los diferenciales delantero, 4000WT central, y aceite 2000WT en el trasero.

El efecto que buscaba era un gran agarre en las rectas y poco viraje en las curvas, sacrifiqué un poco de capacidad de giro, pero al mismo tiempo me permitiría salir de las curvas acelerando al máximo, puesto en un auto de verdad, lo dejé con tendencia de sobre-viraje, que la cola del buggy se vaya un poco en la curva, pero la punta del buggy se clave.

Como estaba empezando el armado, tuve un lapsus-brutus, y leí el manual sin leerlo correctamente: el ajuste de las lainas de la corona (el back-lash) se debe hacer colocando dos lainas al lado izquierdo del porta-corona, para hacer presión contra el piñón, sin embargo coloqué una laina a la izquierda y otra a la derecha, hice presión con mis dedos para ver el backlash y me pareció correcto...
Estaba muy equivocado, la presión que ejercen mis dedos sobre el diferencial es nada comparado con la que hacen las flechas cardan! no me di cuenta de este error, sino hasta que terminé todo el armado y platiqué con mi gran amigo Alejandro Echaide -quien me asesoró y estuvo al pendiente del armado todo el tiempo-.

Las copas de los diferenciales son sorprendentemente ligeros, de un acero con aleación en Cromo-molibdeno, y el tamaño de los diferenciales es bastante menor que los de cualquier otro Inferno.

Tuve mis dudas con respecto a la poca capacidad de la caja de satélites para almacenar el aceite, enseguida pensé que hiba a tener que cambiar el aceite muy seguido, para mi sorpresa no he tenido cambios en el manejo desde que lo armé, y mucho menos alguna fuga en la caja...
Los o-rings son de un hule de excelente calidad, y las lainas ajustan muy rápido contra el housing de plástico (lo que denota buen moldeado del plástico) no tiene ningún tipo de rebabas en las cuencas donde se colocan los baleros.

Los baleros son de acero sellados, de gran tamaño para soportar la potencia del motor y el rigor del terreno accidentado.

Las tapas de los diferenciales delantero y trasero tienen dos pequeñas sanjas donde se colocan las barras estabilizadoras, y cuatro perforaciones para colocar los soportes. El la parte superior e inferior tienen los soportes para las horquillas, el diseño de los diferenciales sigue siendo también para ser los "carriers" de toda la suspensión.

[Carlos E. Jasso]

Cada que lo leo me quedo mas "picado".

Esperemos que pronto pongas la parte que sigue.

Saludos cordiales.

[webONmaster]

Que bonito rompecabezas :D

[CaRLiToS]

Excelente Thread, hasta me dan ganas de retomar los bichos rastreros.

Aun tengo por ahi arrumbado un carrito ya viejon, un Serpent Impulse con motor Nova Rossi .12 On Road, tuve 2 Revos 2.5 un jato 3.3 y una savage 25. Pero llego un dia en que me aburrieron y me llamo mas la atencion seguir con los aviones por lo que los fui vcendiendo o cambaindo por aviones, hasta el momento me divierto mas con mis aves de guerra, cada ramo del hobby tiene su chiste y como dice Paco, no cualquiera domina un coche de estos, (preguenteneme a mi, jejeje).

Seguimos pendiente con tus cronicas y reseñas de estos modelos.


Saludos.

[Paco Topete]

Armar el MP9 me trajo muchísimos recuerdos de mi infancia,(hace unos pocos meses todavía era casi un niño, claro) cuando armaba los modelos estáticos de la marca Hasegawa escala 1/72, checaba el manual, buscaba el árbol con las piezas, las pintaba, cortaba del árbol, lijaba, las presentaba y checaba el armado, y luego pegaba, para al final volver a pintar...

El manual es muy claro, con ilustraciones en blanco y negro, y realmente no encuentras más dos ilustraciones por página, así que el tamaño de las viñetas está muy bien, y al pie de cada página vienen íconos que indican "lubricar", "usar threadlock", "repetir 2veces", "checar el orden correcto", "armado cadenado", "eliminar de la pieza la parte sombreada"; al principio tenía que leer el pie del ícono, y después de tres pasos, nada más veía el ícono y sabía el significado.

Otra característica que me gustó mucho del manual es que las ilustraciones de tornillos, lainas, opresores, baleros y demás tornillería vienen en un recuadro a escala real ó 1:1, así que si uno tiene duda sobre un tornillo de 3x10mm, basta tomar el tornillo y ponerlo sobre el manual.
Es decir, realmente no necesitas tener contigo un pie de rey, claro todos los tornillos están catalogados y al principio del paso a armar te indica qué bolsas (clave) tienes que abrir para obtener las piezas, y también en cada bolsa de tornillos trae una llave allen acerada de la misma medida.

La Suspensión trasera
Se toma como base el diferencial trasero, se coloca la flecha cardán trasera, que me sorprendió por su ligereza y también por su escazo diámetro, es muy delgada, hecha también en acero con cromo-molibdeno, por lo largo pude notar que tiene mucho más flexibilidad a diferencia del acero cromado en otros Infernos.

Se coloca el soporte inferior para las orquillas, que es de aluminio CNC en color "gunmetal" noté inmediatamente la dureza del recubrimiento al tacto y el acabado impecable del maquinado, pareciera una pieza de molde,-sin embargo es forjado y maquinado- no se encuentran rebabas o ningún tipo de marca de la fresadora, o bien pareciera cortada con "rayo láser" ó con agua a alta presión, quén sabe.

Aunque la curiosidad mató al gato, intenté lijarle un poco de recubrimiento al soporte, y en realidad apenas pude quitarle un poco de una capa transparente, como un esmalte; después de hacerlo con más fuerza logré hacerle unos pequeños rayones, y después de acabarme la lija, conseguí ver el aluminio crudo.
La parte inferior del soporte seguramente va a quedar "a paño" con el chassi, por lo que está muy expuesta a la grava, las piedras y los rayones contra el piso en cada brinco mal calculado (cuando no caes en la rampa ó recibidor, sino en el piso como sapo) por lo que un primer rayoncito no era significativo, pero tampoco es cicatríz de guerra.

El grosor del soporte es significativo, sin embargo su peso es sorprendente en su ligereza-sigo creyendo que el anonizado está hecho con titanio-, y trae unas perforaciones ovales en los extremos, y otras cónicas en el centro; muy distinto al inferno MP777 que las cuatro perforaciones son redondas, para la entrada de los pernos de suspensión y fijar el soporte contra el diferencial, el MP9 trae pernos para la supensión...comenzaron algunas dudas con respecto a lo que vería al momento de armar por completo la suspensión.

Coloqué el soporte superior de la supensión, que también va fijo sobre el diferencial, y aunado a las características del material-que ya describimos-me sorpendió la altura final que tomaba una vez fijo sobre el diferencial.

Recordarán que me sorpendió el tamaño tan reducido del housing del diferencial, pues ahora que tenía ambos soportes de suspensión fijos, noté que al hacer más angosta la base del diferencial, se ampliaba hacia las orillas los soportes de la suspensión, es decir: haces más angosto el centro, amplías los extremos de la suspensión y puedes ponerle horquillas más anchas y también amortiguadores más largos, aumentas el recorrido de la suspensión... al final de cuentas es lo que vale en la pista, la capacidad de tu buggy en absorber los impactos, mientras más "wheel travel" tienes es mejor, pero el centro de gravedad debe estár lo más cerca del piso para evitar el "body roll".
-Esto es lo que le ocurría a la Revo, mucho viaje de suspensión, pero la camioneta muy alta, por lo que volcaba con facilidad-

Fijé una estructura de composite que es el soporte del alerón, y noté que no traía los "postes" convencionales de Kyosho, donde fijas el alerón con los seguros R (como los de las carrocerías), y la base para el alerón trae cuatro tornillos, dos para fijar posición y otros dos corredizos, supongo que es para cambiar la incidencia del aire sobre el alerón(circuitos cortos ó largos).

El soporte central de la suspensión no viene en aluminio, sino del mismo composite de las horquillas superiores, supongo que para ahorrar peso y en realidad el castigo que soporta la suspensión es más en las partes inferiores y externas del buggy (abajo y en los extremos).
-hace apenas dos meses comenzaron a ofrecer los soportes centrales de la suspensión en "hard coat anoized aluminum, gunmetal"-

Paréntesis sobre las refacciones para el MP9
De los pocos "hup up" o "option parts" para el MP9 están unos postes de aluminio anonizado en color gunmetal, estos postes hacen una especie de escalera entre las dos caras del soporte del alerón, son como escalones.

Los otros postes que venden como opción, son para el soporte de la electrónica, a mí no me gusta para nada el "blink-blink" pero al ver la dureza y la calidad de las piezas de la suspensión, quise pedir las torres inmediatamente, y aquí comencé a preguntarme porqué kyosho ya no trabaja con Tower-hobbies, ni con horizon:

Muchos modelos de Kyosho-en su inmensa mayoría- son maquilados en Taiwan e Indonesia, por lo que no existen faltantes en existencias de kits, buggies, y RTR (ready to race), pero las piezas de recambio son una historia distinta.
Desconozco cuál es la falla, o si sus canales de distribución no son tan fuertes en américa como en Europa ó Asia, pero es muy difícil encontrar las piezas.
Existe Kyosho of America, pero para variar "no distribuyen a México" y en la misma página web dicen tajantes que no hacen envíos fuera de Estados Unidos continental y las islas(Hawaii, Puerto Rico).

Ya se están haciendo la imagen de mi angustia: si rompo algo, dónde voy a conseguir las piezas, si para modelos muy probados y muy vendidos como el MP7.5 es tardado, ahora ¿para un modelo nuevo, que sus piezas nada más las fabrican en Japón?...

Pues gracias a mi necedad de conseguir estas piezas adicionales, encontré una tienda en Canadá que vende no todo de Kyosho, únicamente Infernos.

El dueño es un joven llamado Trevor Morrow, que aparte de ser entusiasta y buen corredor de buggies y conocer en persona al Maestro Yuuichi Kanai, tiene su propia pista atrás de su establecimiento y realiza un serial a lo largo del año, y su tienda es surtida por Kyosho de Japón directamente, y le llegan embarques hasta dos veces por mes, es la tienda más grande que he conocido (por internet claro) de Infernos, aparte Trevor es muy accesible y me ha ayudado muchísmo con el seteo de mi MP9. La primera vez que hablé con él por teléfono y le externé mis dudas y mi "necesidad" de comprar horquillas y las piezas que "más se fueran a romper" el me interumpió y me dijo: "yo por venderte te consigo todo, pero para ser honestos, dudo que rompas algo..." No estaba equivocado, hasta la fecha, después de 8 galones de nitro, sólo he roto una Horquilla en un choque brutal contra un árbol, y un perno de suspensión, y le he tenido que cambiar los bujes de suspensión por desgaste, así como el clutch de CNC, y un juego de llantas...en verdad es casi indestructible el MP9 para la cantidad de castigo que le he aplicado.

Les dejo el link por si quisieran echarle una ojeada.

www.infernosonly.com (http://www.infernosonly.com/)

Fin del paréntesis, continuación del Armado de la Suspensión trasera

Mis dudas sobre los orificios ovales se despejaron tan pronto como inicié el armado de las horquillas. En la bolsa con los componentes de los amortiguadores está un árbol con unos bujes de color gris, que traen numeración y unos "puntitos".
Estos bujes intercambiables son los que soportan los pernos de las orquillas que también están hechos en acero con cromo-molibdeno y se atornillan o se fijan con estos bujes. Los anteriores infernos, los pernos (hechos de Titanio para el Kanai III) se fijaban a las orquillas con seguros "E", que se pierden, se caen, se deforman.
Este nuevo sistema es más interesante porque con cambiar los bujes se cambia la geometría completa del buggy, la convergencia /divergencia de las ruedas, sin necesidad de ajustar los brazos superiores de la suspensión.

Los brazos superiores de la suspensión están hechos de un composite distinto al de los diferenciales, se nota mucho más duro y se siente-al momento de montar las ball-joints-, se unen mediante un perno roscado de acero con un terminado en color oro, más bien parece un galvanizado, sumamente fuerte y a prueba de rayones (comprobado por la lija). Las ball-joints son del mismo aluminio de los soportes de la suspensión, muy ligeros y extremadamente duros.

De nueva cuenta utilicé el Set up sheet del maestro Kanai para colocar los bujes de la suspensión, y lo largo de los soportes superiores de la suspensión.

Si quieres seguir el armado con el manual en este punto, es muy seguro también, te indica qué bujes de qué numeración utilizar para el armado "standard", y también la distancia de los brazos ó soportes superiores de suspensión, que colocas sobre el manual, tal y como si midieras los tornillos, así los cierras o abres antes de montarlos.

Las Flechas laterales están hechas en el mismo material ligero de acero con Molychrom, sus u-joints ó crucetas están hechas también en acero y las puntas que se fijan a las ruedas son unos cilindros de acero cromado de acabado muy suave, y entran con una exactitud soberbia sobre la pista de los baleros muy grandes.

Las masas de las flechas (donde encajan los rines) están hechos del mismo alumio de la suspensión y se fijan de la manera tradicional de los Infernos, que es con un opresor tipo allen que oprime un pin acerado.

Sorpresivamente las horquillas traseras inferiores traen cuatro perforaciones, dos de ellas para fijar unas "loderas" hechas de un plástico muy flexible en color gris-plata, que van al frente y que están diseñadas para proteger las flechas del lodo y objetos como piedras que puedan encajarse entre la horquilla y detener tu auto; y los otros dos orificios traseros, son para fijar unos plásticos que tienen la forma de rastrillos, y van viendo hacia atrás a la altura de los rines. El diametro de los rines Kyosho quedan exactos con estas piezas y hace que estos rastrillos sirvan para ir limpiándolos del lodo. Se me hicieron dos detalles muy buenos y sencillos de instalar en cualquier otro buggy, no sólo el MP9.

[Paco Topete]

Armado Final de la suspensión trasera y montaje en el Chassi:

Coloqué los "sway bar connectors" o -cacahuates para la banda- sobre las horquillas, el kit incluye dos barras estabilizadoras de .20mm y .25mm de acero cromado, y las esferas (ball joints) de los cacahuates son en el mismo aluminio T7076, entre las dós rótulas está otra barra más ajustable hecha de acero con el acabado dorado, de menor diámetro pero características similares a las barras superiores.

Coloqué la barra estabilizadora de .25mm atrás y nuevamente recurrí al set up chart del Maestro Yuuichi Kanai para checar la tensión sobre la barra estabilizadora, que no es otra cosa más que medir qué tanto sale la punta de la barra del ball joint.

Sacar el Chassi de su bolsa protectora me permitió verlo con más detenimiento: Es extremadamente firme, con un grosor significativamente mayor que el 777 (3.5mm vs 3mm del 777) pero muy ligero(creo que el Maestro Kanai tenía razón al decir que la premisa del MP9 era la reducción de peso), y al igual que las piezas de suspensión, el maquinado está hecho con mucha atención al detalle, ya que no hay un solo rincón del chassi con alguna rebaba, marca de la fresadora o porosidad, cero, ninguna.

Las perforaciones cónicas por la parte de abajo me indican que los tornillos van a quedar a paño con el chassi, y la única perforación completamente circular que está en la parte del centro, seguramente es el dren para el tanque de combustible; las únicas dos ranuras son para el spurgear (el engrane principal de la caja central) y para el flywheel del cigüeñal (donde entra la rueda de goma del bumpbox para arrancar el motor).
El color del chassi es sumamente atractivo, una especie de "oro quemado", con una cubierta de barníz transparente bastante gruesa (prueba de la lija de nuevo). El tiempo dirá si es lo suficientemente duro el aluminio CNC (T7076 marine grade) para resistir la grava, piedras y golpes de la pista...

Montar la suspensión trasera en el chassi fue bastante sencillo, muy lentamente se atornillan los 4 tornillos cónicos de 5mm (algo grandecitos) y al entrar en el carrier que tiene los orificios "ciegos" el tornillo va formando su propia rosca.
Toda la suspensión se fija mediante la base del diferencial de composite y el chassi funciona como la tapa para proteger de lodo y polvo el diferencial, la perfección del moldeado del carrier del diferencial y el maquinado del chassi se vuelve a notar al presentar las dos piezas, no queda una milésima de espacio entre el aluminio y el composite.

-A casi un año de distancia de este armado, puedo asegurarles que no ha entrado ni polvo, ni lodo, mucho menos tierra en el diferencial y no he tenido que re-torquear ningún tornillo de los que soportan toda la suspensión.-

Paréntesis sobre la tornillería
Es la primera vez que Kyosho deja a un lado los tornillos milimétricos philips (de cruz), y cambia completamente por allen.
Para el MP9 se utilizaron nuevas aleaciones en el metal para los tornillos, que son acerados y de grado 3, sin embargo no es un acero quebradizo, como el caso del acero inoxidable de los tornillos hechos por compañías especializadas como Rcscrewz.

Kyosho incluye algunos tornillos extras para cada paso del armado, por si extraviaras alguno -En todo el armado sólo fastidié un poco el hex de un tornillo, al utilizar por equivocación thread lock rojo, en lugar del azul, pero le quedó cabeza suficiente para poder retirarlo-
Para darse una idea de lo especial que son los tornillos (hechos en Japón también): Cuatro tornillos de repuesto de 3mm para el MP9 cuestan US$15, quise comentarlo para cuando armen el suyo no se les ocurra perder ninguno.

Después de 8galones de uso, ni uno solo de los tornillos del MP9 ha perdido la forma de la cabeza o el roscado, y sólo uno (que sostiene el amortiguador delantero) lo doblé muy levemente, después de un grandísimo golpe contra un árbol en junio de este año.

[arowuana]

AY LA LLEVAS. EXELENTE POST, BASTANTE INFO Y SUPONGO QUE UNAS QUEMADAS DE PASTAÑAS

[Paco Topete]

Gracias por tus comentarios, cuando algo te llama la atención hay que investigarle, documentarse y sobre todo compartirlo, espero y esta pequeña reseña les sirva-las crónicas de un mirandillas lo dudo, pero que le hacemos- yo esperé un tiempo pero ahí va caminando el thread, saludos y gracias por leer esta humilde reseña.

-Paco-

[Paco Topete]

Perdón por el atraso en la reseña, el día de mañana prometo subir lo que sigue... Por lo mientras les dejo esta fotito, no sé para ustedes, pero para mí es....ASPIRACIONAL.


-Paco Topete-

[Paco Topete]

Armado de la suspensión Delantera y Diferencial Central
La suspensión delantera es sensiblemente distinta a la trasera, sobre todo en la forma de las horquillas, la ausencia de alerón y se complica un poco más porque hay que armar el sistema de dirección.

La suspensión delantera tiene mucho más partes hechas de aluminio CNC que la trasera: el soporte inferior de las horquillas, el superior para los amortiguadores y los manguillos de la dirección (knuckles). Las horquillas inferiores se montan con unos pernos hechos en acero con aleación de cromo-molibdeno, y toda la suspensión tiene, al igual que la trasera estos bujes para ajustar la geometría.

Los manguillos de la dirección reforzados tienen un protector hecho de composite, que previene que el lodo, la tierra y las piedras los impacten. Las dimensiones de los manguillos hacen que los del mp777 parezcan "de juguete" y el maquinado de las roscas para recibir los "king-pin" también crecieron en dimensiones.

En la supsensión delantera encontre un detalle que no me pareció muy atinado y es que al aumentar el diámetro de los manguillos donde entran las flechas laterales, Kyosho no aumentó de dimensión los baleros, a mi parecer pudo existir carencia de baleros que cumplieran con los estándares de calidad, por lo que se utilizaron los mismos que en el mp777 sólo que hay que colocarles unos "bujes" de plástico para cubrir el espacio entre la pista del balero y el aluminio de los manguillos. Supongo que este es el 0.01% de las piezas que no son distintas a los anteriores Infernos.
Aunque no esté de acuerdo con este cople, hasta la fecha no he tenido ningún problema de desgaste entre el plástico y la pista del balero.

Las flechas laterales se acoplan también con unos opresores allen y un perno de acero cromado al final de las horquillas.

El sistema de dirección es otra historia, ya que el aluminio utilizado para servir como barra de dirección está muy bien maquinado, y trae varios orificios para corregir el Toe-in, sin necesidad de moverle a los pernos roscados que unen los soportes superiores de la suspensión. El servo-saver tiene cambios muy significativos, ya que el tensor viene con la rosca hacia arriba, a diferencia de los anteriores infernos que la traían pegada al chassi, con este nuevo sistema puedes ajustarlo mucho más rápido y sin necesidad de desarmar absolutamente nada. El composite utilizado para la columna de dirección (donde está el servo saver) es muy dura, pero tiene muy poca o ninguna flexibilidad.
La columna está montada sobre baleros contra el chassi, y con baleros también contra la tapa superior, hecha también en aluminio CNC, pero esta tapa es visiblemente más pequeña y estructural que en versiones anteriores y se ve un espacio considerablemente mayor entre los bordes del chassi y el sistema de dirección, en otras palabras el chassi cubre todo el sistema de dirección, dejando menos posibilidades de entrada de objetos que interfieran o fastidien el sistema de dirección.

El parachoques (bumper) es de dimensiones reducidas, casi minúsculo, considero que lo incluyeron sólo para poner la firma de la marca,porque en realidad no proporciona nada de protección a las horquillas delanteras. La explicación del Maestro Kanai al respecto es que el ángulo de ataque frontal aumentó al reducir el bumper, y el obstáculo ahora es absorbido por las llantas (recordemos que la distancia entre ejes del MP9 aumentó, sin agrandar el largo del chassi).

Con respecto a mis apreciaciones del bumper, en realidad me hubiera gustado que lo hicieran un poco más alto, ya que en uno de los saltos mal calculados que hice con el MP9 golpié el frente del diferencial contra una piedra y rompí una de las dos piezas de composite que dan tensión a la barra estabilizadora, nada grave, pero al seguir corriendo el MP9 comenzó a hacer "extraños" y se comportaba de manera distinta en cada brinco, fue por eso que me di cuenta que la barra estabilizadora estaba suelta.

El montaje del diferencial central fue bastante sencillo, con cuatro tornillos que lo ensamblan al chassi, pude notar lo amplio de la caja de satélites, y su gran capacidad para contener el aceite de silicón, según Kyosho, esto permite correr por más de una hora sin tener variaciones en la viscocidad del aceite, y a la vista se nota que queda muy poco espacio entre la caja y el spur gear (engrane central).
Por encima del diferencial se atornilla una placa de aluminio CNC que soporta los bástagos para el freno delantero y trasero.

Los Frenos
Por primera vez, Kyosho incorpora discos de freno ventilados hechos en titanio, un metal muy ligero y extremadamente duro, también por vez primera pone en un modelo el sistema de balatas hecho con pasta en lugar de ahuladas, es decir, ya no utiliza placas de acero que oprimen recortes de hule sobre los discos, ahora son balatas en el sentido estricto.

El ajuste de los frenos lo hice sin tomar en cuenta los settings del manual, ni tampoco los del Maestro Kanai, por razones propias, y es que en la frenada a mi me gusta que el buggy no se colee, sino que se pique ligeramente de la punta, por lo que ajusté la "luz" entre las balatas y los discos delantero y trasero de igual manera, pero al momento de colocar los bástagos, enrosqué un cuarto de vuelta más al delantero que al trasero.

Error en el armado de frenos provocaron desgaste prematuro de las flechas Cardan
Después de unos cinco galones de uso en mi MP9 noté que las flechas cardan (delantera y trasera) se estaban desgastando de los "dog bones", las dos protuberancias que entran en la caja central; al hablar con Trevor Morrow de Infernos only, me explicó que se debía a que mis frenos estaban "amarrando" las ruedas, entonces, al momento de frenar toda la sinergia tenía que escapar a algún lugar, y como las ruedas no giraban, entonces la caja central lo hacía, desgastando las flechas. La manera de corregirlo fue muy sencilla: recurrir al manual. Intenté omitir las instrucciones hechas por ingenieros, y eso fue lo que pasó. En estricto rigor, el frenado debe ser bueno pero sólo hasta el punto que permitas que tus llantas giren, si se amarran entonces estás frenando demasiado.


Barras anti-impacto
Lo que fuera completamente "indispensable" en el Inferno mp7.5 Kanai III, y los truggy, es ahora una mera referencia, en anteriores infernos, la flexibilidad del chassi provocó que Kyosho incorporara unas barras hechas de acero cromado que hacían presión desde el centro del chassi, a la placa que sostiene el diferencial delantero, y hacia el diferencial trasero directamente. Ahora Kyosho coloca unas barras anti-impacto hechas con composite, muy ligero y que no tiene la dureza de las anteriores barras, para mí es solamente para darte "paz de mente" porque hasta la fecha no he fisurado, ni mucho menos roto ninguna de las dos barras anti-impacto.
En realidad las barras ahora son "torque bar" y aumentan la integridad del chassi con los diferenciales en los arranques, frenadas y después de cada caída.

[Paco Topete]

El motor.

El motor que me vendieron junto con el MP9 es un RZV-01B de la marca O.S. engines. En realidad es un motor que ya tiene algunos años en el mercado (2003) pero este estaba nuevo en caja, de algún saldo, siendo honestos es un motor que costaba US$500 cuando salió al mercado, y yo pagué unicamente US$200. Con esa cantidad no te alcanza para comprar un motor de competencia O.S.

Las especificaciones del O.S. RZV-01B

Tipo: 2 Tiempos enfriado por aire
Uso: Autos Off-road, aplicación general.
Especificaciones:
Monocilíndrico
Desplazamiento 0.211 ci
Diámetro 0.654 in
Carrera 0.630 in
Diámetro flecha 1/4" x 28
RPM mínima 3000
RPM máxima 40000
Empuje 2.4 bhp@ 34000RPM
Peso 11.64 Oz

Apreciaciones sobre el RZ-V01B
El diseño es muy tradicional de los O.S. max, hecho en aluminio, cabeza azul anonizada, carburador de dos espreas (alta y Baja), admisión por el frente y expulsión trasera; pero tiene algunos detalles que lo hacen especial: La ranura de admisión del cigüeñal es gigantesca, y el contrapeso de la culata del mismo también es muy grande y de forma triangular (no redonda), los baleros son de muy grandes dimensiones y lo que más llama la atención es que en lugar de backplate, este motor trae un "boost bottle": es un vaso que está conectado al monoblock, en la base del carburador a través de una manguera y su función es que cuando el motor desacelera, el combustible sobrante se almacena en este vaso, y cuando se acelera a fondo, el motor toma más combustible directamente al cigüeñal sin pasar por el carburador.
Otra característica que lo hace especial es que es un motor que todavía utiliza las glow-plug con laina de bronce. Actualmente todos los motores de competencia utilizan las bujías Turbo.

Hacer el Break-in del motor fue un poco complicado al inicio porque as espreas del carburador venían demasiado abiertas, y aunado al tremendo pitch del motor, se trababa constantemente, por lo que tenía que quitar la bujía y girar el cigüeñal con un desarmador para "destrabarlo". Esto da una idea de la compresión tan alta y le mínima tolerancia entre el pistón y la camisa que trae este motor.

Para hacer el break-in, utilicé el "new school method for break-in", es decir, la técnica de la nueva escuela.
Esta técnica será tema para un thread en la sección de motores por su complejidad, pero básicamente es una evolución del método de ciclo con temperatura, y consiste en mantener todo el tiempo el vehículo en movimiento y cuidar la temperatura del motor entre otras cosas.
Es un método completamente opuesto al que utilizan en los motores de avión (unos tanquesitos en el piso a un cuarto de acelerador con el avión amarrado) y también opuesto rotundamente al método HPI (poner el coche en un banquito y meterle cinco tanques de combustible).

Este método (new school) lo utilicé con un motor TRX 3.3 de traxxas y ya le metí 14 galones y contando, la garantía de Traxxas si haces el break-in con su método es de máximo 10 galones, entonces deduzco que el new school method si funciona.

Apreciaciones finales O.S. RZ-V01B
Una vez carburado el motor, lo utilicé por 8 galones aproximadamente y sólo un par de veces tuve que moverle un poco a la esprea de alta.
Tiene muchísimo empuje en baja, que es lo que más se ocupa en los brincos y terracería con el buggy.
El sonido que emite es fabuloso, se notan las 40000 RPM a las que gira el motorcito.
El motor se comía las bujías en menos de siete tanques de combustible-pero O.S. te lo advierte en el manual del motor- no las funde, pero el filamento se pone opaco debido a las altas revoluciones.
O.S incluye con el motor un filtro para terracería hecho en composite plástico y el centro de aluminio.
No necesité utilizar combustible de "alto octanaje", siempre el 20% nitro 16% aceite del PowerMaster, "de latita azul".
Económico en su consumo (yo supongo que el boost bottle le ayuda mucho)

Un motor muy noble, con buen empuje y fácil de carburar, lástima que no duró tanto...

8 galones y Se rindió.
Para un servidor se me hizo muy poco tiempo el que el motor sirvió sin problemas, pero al investigar un poco, me enteré que a los motores de competencia en una temporada les hacen el overhaull (cambio de empaques, baleros, pistón, camisa, biela, perno de biela) cada 2 galones, sólo hacen dos overhaull en el mismo motor antes de desecharlos, entonces después de 8 galones sin hacerle nada al motor y exponiéndolo al polvo a los arrancones bruscos, a la utilización de zapatas de clutch de CNC y campana reforzada de acero, pienso que es bastante...
Hace un par de meses acabo de desmontar el RZ-V01B porque perdió compresión, arranca, no falla, pero ya no empuja el buggy...

Teoría de la bala mágica
Estábamos corriendo en la pista de Alejandro Echaide cuando el buggy comenzó a apagarse y a fallar, sabía que era la bujía, así que la cambié pero el motor siguió igual, al quitarle el body no noté nada extraño, salvo que el chassi estaba bañado en nitro...al ver con más atención resultó que el fitting del boost bottle se había aflojado, por lo que el motor estuvo tirando nitro por la manguera al desacelerar, pero mi teoría es que estuvo también jalando polvo... Después de esa carrera desarmé el motor y noté el excesivo juego que tenía entre la biela y el cigüeñal...pedí el repuesto de la biela, pero no logré hacer que el motor empujara de la misma manera, mi teoría es que el motor absorbió polvo y lijó la camisa y el pistón...

La pipa y el Header
Kyosho no incluye en el kit ni el header ni la pipa, debido a la diversidad de motores que es sabido que trabajan mucho mejor cuando al motor le colocas una "tuned pipe".
Para este MP9 Alejandro me prestó un header y una pipa O.S para motor max 0.21, hecha en aluminio anonizado color azul; la pipa y el header están muy trabajados, pero la calidad de los materiales es superior: golpes a altas temperaturas y altas velocidades y hasta ahorita no tienen ninguna deformación, abolladura o fuga.
Aquí puedes aplicar el "ya no hacen las cosas como antes"...

El montaje de motor en el MP9

Se fijan cuatro tornillos con locktite azul que sostienen el motor contra la bancada, luego otros dos tornillos que sujetan la bancada con las guías para el chassi; por último montas con otros cuatro tornillos de 4mm grado 5 la bancada contra el chassi.

Hay que poner especial atención al "mesh" o juego entre los dientes de la campana, si el juego entre dientes es nulo, el motor hará girar el spur de la caja central ejerciendo demasiada presión, se calentará por la fricción y terminarás con el spur y la campana fundidos. Si el juego entre dientes es demasiado se presentará un ruido muy característico (como el que hacen los diablitos en la central de abasto) y posiblemente ante un brinco o pequeño impacto los dientes coincidan por lo que el resultado será un spur con dientes rotos...

Así que para tener el juego correcto entre los dientes, se toma una hoja de papel bond (para fotocopia) y se corta una tirita de .5 cm de ancho por unos 4 cm de largo, la pones entre los dientes de la campana y el spur y lo giras un poco hasta que "se coma" la tirita, entonces haces presión contra la bancada del motor hacia el spur de la caja central, mantienes la presión mientras aprietas los tornillos de la bancada. Una vez que estan los cuatro tornillos bien apretados, giras el spur y retiras la tirita de papel.

El kit de Kyosho incluye la bancada hecha en aluminio CNC de color gunmetal, con unos disipadores de calor muy marcados, de nueva cuenta el acabado de la bancada es impecable. La bancada trae las perforaciones "standard" para colocar cualquier motor 0.21 para off-road.
Kyosho incluye también el sistema de clutch completo: baleros sellados, lainas, roldanas, resortes, zapatas, campana, tornillos.

Las zapatas del clutch son heavy duty hechas en aluminio CNC, y los resortes son Standard, la campana es de 14 dientes, en general el resorte standard te permite acelerar con el motor casi al llegar al 1/4 de máquina antes de abrir las zapatas, y al usarlos en combinación con el aluminio de las zapatas y la campana de acero hace el acoplamiento del tren motríz con el motor muy rápido.

La desventaja de usar CNC en el clutch y acero en la campana es que al momento de desgastar el clutch, también se lleva el acero de la campana, dejándola con unas "zanjas", por lo que te atienes a cambiar todo al mismo tiempo: zapatas, resortes y campana.

[alstein]

"ay" la llevas!!!

[JC Gascon]

Paco, felicidades por tu excelente reseña, realmente deja "picado", corrigeme si estoy mal, pero creo en la foto del niño con su camioneta, esta es una traxxas HAWK.

No pude evitar "robarme" tu foto por que asi inicie yo, pero con una OUTLAW RAMPAGE de Kyosho por supuesto y mi primer avion armado por mi es una J3 Piper Cub que todavia vuelo.

Saludos y no demores mucho en contarnos el resto

[Paco Topete]

Gracias por leer, ojalá y sirva esta reseña del armado. En cuanto las fotos úsenlas como propias, la del niño con la piper, pues la compré en internet, así que tampoco hay broncas por el uso; el hawk tengo muchas ganas de probarlo, hace unos meses arreglé un Traxxas nitro sport, súper divertido de manejar, muchas veces cono dicen las cosas buenas vienen en envases pequeños...

Aquí en el rancho estamos de puente por ser día de muertos, pero seguiré subiendo la reseña el martes sin falta, porque ayer, hoy y mañana hay que volar y correr camionetas monstruosas de nitro! Saludos

-Paco Topete-

[arowuana]

ESE CARRO SE ME HACE QUE LO QUIERES PARA COMPETENCIAS PROFECIONALES JEJE Y ESO QUE LOS CARROS NO SON TU FUERTE, FALTA POCO PARA EL ESTRENO

[Paco Topete]

Tanque de Combustible y mangueras
El siguiente paso fue montar el tanque de combustible, muy sencillo con cuatro tornillos allen por abajo del chassi; el tanque de combustible tiene también un nuevo diseño, con una asa para llenado rápido incluída en la tapa del tanque. El tanque tiene en su base cuatro soportes ahulados para que la vibración no lo dañe. El interior del tanque tiene un parte-aguas (como una división de plástico) para que el combustible siempre tenga un mismo nivel horizontal y el motor no jale aire.

Al probar el MP9 noté que la asa del tanque ayudaba a abosorber algunos golpes y volcaduras, y me quitó bastantes rayones de la carrocería, desgraciadamente terminó por fisurarse...nada que un pedazo de alambre y un encendedor no pudieron arreglar (le reforcé por dentro con un aro de alambre y hasta ahora no ha vuelto a romperse).
Desgraciadamente, los únicos repuestos que venden para el tanque son los "o-rings" de la tapa, el resto se vende completo (tapa, depósito, fittings).

Donde si conserva su diseño tradicional es en las paredes cercanas a la tapa, que en dado caso de llenar de más el tanque, el combustible de exceso escurre por esas paredes y termina en un dren que corre hasta la base del chassi, y en verdad te evitas mucha suciedad con este sistema.

Las mangueras del tanque son de silicón de muy buena calidad, muy durables y de buen grosor, el ruteado de las mangueras es muy conveniente, ya que las de presurización corren por debajo de la pipa, protegidas en unas canaletas de plástico, que evita se quemen por las altas temperaturas; del lado contrario, las mangueras que van hacia el carburador se detienen en un filtro que viene incluído también en el kit, hecho de aluminio maquinado en color natural. El filtro se abre por la mitad para cambiar el sedazo/malla que funciona como filtro y se detiene por un costado del tanque, donde se fija con un "C clip" de plástico muy resitente y este clip se atornilla al tanque por un costado.
A diferencia de otros infernos, en el MP9 las mangueras no interfieren ni pasan cerca de ningún componente mecánico.

Protectores del chassi
Los protectores del chassi, son muy parecidos a los de otras versiones del Maestro Kanai, pero ahora "rodean" literalmente todo el chassi, así que todos los componentes quedan dentro del buggy, incluyendo el tip (salida) de la pipa, ya que el kit incluye un protector plástico que se atornilla para proteger esta parte de piedras e impactos.

Como es un kit, también se tienen que tomar medidas para hacer el corte para la salida del escape, y pegar unas tiras de velcro, que son las contras de la carrocería.
Estos velcros son muy útiles porque fijan la carrocería (body) al chassi y evitan que entre la tierra y el polvo en exceso, pero el pegamento (cinta doble-cara) pierde su adherencia muy rápido, por lo que la parte que va al chassi, la fijé con resina epóxica de 30min, y la parte que va a la carrocería con masking doble cara para molduras de coche (marca 3m la venden en Comex por metro), y después de varias lavadas siguen bien pegadas.

Caja de electrónica
Por Fin! la caja donde se guarda el receptor, el switch y la batería tiene tamaños adecuados. Debido también a la reducción del tamaño de los receptores, se puede acomodar sin problemas en la caja, que ahora son dos bien divididas, una para colocar la batería-no incluída- (en este caso una Venom de NiMh a 1600MAh) el switch "J" -no incluído- que se fija independientemente de la caja, es decir, si el switch se fastidia no hay que desarmar toda la electrónica para reemplazarlo; también el soporte del switch trae un protector para evitar que las piedras o los golpes lo muevan de posición, aparte del tradicional cubre-polvos hecho de silicón azul.

La caja de electrónica es muy sencilla de fijar, con cuatro tornillos por la parte de abajo del chassi, y a diferencia de otros buggies competencia del MP9 no existen complejidades en reemplazar la caja completa para poder hacer reparaciones /adecuaciones con la caja fuera del buggy.

El porta-antena está muy bien ubicado y el tubo entra con mucha presión lo que evita sea arrancado en una volcadura-pero no es infalible ya que lo he arrancado un par de veces-.

La caja de electrónica le coloqué un poco de silicón negro después de rutear los cables para servos, y así aislarla un poco más de los elementos. De todas maneras las bisagras de las cajas y su sellado (con seguros R) permiten la entrada del polvo, así que como en todos los buggies coloqué un globo de fiesta y envolví el receptor completamente.

Los servos que escogí fueron unos Futaba 3305, que son los más potentes-análogos- que existen, con engranes de metal y 9kg de empuje son más que suficientes para mover la dirección, acelerar y frenar, rápidamente.

No le coloqué servos digitales, por la simple razón que consumen más amperaje, y debido a que el buggy está expuesto a impactos, lodo, polvo por toneladas; así que mientras menos electrónica delicada, menos suceptible es de fallar...al menos eso creía.

El kit incluye brazos distintos para servos Ko-propo, Futaba y Hitec, los mandos traen ball-joint para el servo de dirección y los collarines para el acelerador y los frenos son de aluminio CNC en el mismo color del chassi. Los opresores son también en allen milimétricos.

Setear el buggy con un radio Futaba Magnum fue bastante sencillo, sin embargo, los exponenciales estaban muy bajos, por lo que al principio, el MP9 estaba muy "rabioso" ya que giraba muy poco el control y el buggy ya estaba haciendo trompos... La solución que me dio el Coronel Jaime López fue ponerle -50 en exponencial de dirección y -20 en el acelerador.

Para el servo de aceleración se cambia a un 70-30, es decir 70% para recorrido de acelerador (FWD)y 30% para freno(BKW), y aún así al momento de frenar era demasiada la presión sobre la caja del diferencial central que hasta se movía, por lo que reduje más el End-point(EP).

Un servo Futaba se quemó
Así es, conecté el servo 3305 para el acelerador y encendí el transmisor y el receptor, el servo comenzó a temblar y a los dos segundos comenzó a salir un humo picante de la base del servo...Servo quemado. El servo se lo llevé a Jorge Barroso, lo envió a garantía y me dio uno nuevo en caja, en esta ocasión no le sucedió nada y hasta la fecha sigue trabajando sin problemas en el MP9, qué sucedió? nunca lo supe, porque utilicé el mismo receptor, baterías y transmisor con los otros servos sin problema ninguno, supongo que como dice el gringo "shit happends".

[arowuana]

YA CASI CUANDO LA ESTRENAS

[Paco Topete]

Estimado Arowana, este buggy lo armé en febrero de este año, y ya lo corrí en piso, y porsupuesto en pista de terracería, por poco más de 8 galones de nitro, algo así como 240 y algo tanques, mi MP9 ya está más que probado, golpeado, sucio, con el chassi muy raspado y un juego de llantas arruinadas. En estos momentos está estacionado esperando un nuevo motor- que ya está pedido- y voy a rearmarlo pero en la versión "Kanai". Esta es una reseña del armado...

Saludos y gracias por leer!
-Paco-

[Paco Topete]

Amortiguadores

En el 2006 Kyosho sacó a la venta unos amortiguadores extra-largos (long stroke) como opción para el Inferno 777 y el 777 ST (truggy) con un precio de US$200.00 por los cuatro, para el MP9 vienen como equipo estándard.

El cuerpo de los amortiguadores está hecho en aluminio T7075 CNC, con un recubrimiento denominado "Velvet Coat" algo así como Terciopelo, la ventaja de estos amortiguadores es por un lado las dimensiones, que permiten un recorrido mayor de la suspensión, y por otro, el terciopelo del interior que hace que el aceite de silicón fluya con mayor facilidad.
Las tapas son de acero cromado, lo mismo que los bástagos (flechas) de los amortiguadores. La calidad de los o-rings es muy buena, lo mismo que las terminales que son unas esferas de aluminio T7076 en color oro quemado.

A diferencia de otras versiones del Inferno, los amortiguadores se fijan a las horquillas mediante unos pernos "ciegos", que son sostenidos a su vez por dos pequeños tornillos que evitan que las flechas se salgan de las horquillas.

Existen muchos debates sobre lo "anticuado" del diseño de Kyosho para la precarga de los amortiguadores /resortes, y es que la gran mayoría de los competidores utilizan unos roscados en el cuerpo de los amortiguadores para la precarga. En lo personal el sistema de Kyosho con clips se me hace muy práctico ya que no tienes que contar las vueltas que le das a cada tensor de precarga, simplemente cuentas cuántos clips y de qué medida utilizas en cada esquina del buggy. Por otro lado el no tener roscado en el amortiguador te evita estar limpiando la rosca o que en un apuro la atornilles incorrectamente y te lleves la cuerda haciendo inservibles los tensores o peor el cuerpo del amortiguador.

El armado
Como en todo el seteo del buggy (a exepción de los frenos, que después corregí) utilicé los charts del Maestro Kanai.
Ensamblar los armortiguadores en verdad fue un reto para la paciencia y la vista:

Primero se atornilla la terminal del amortiguador, es importante NO UTILIZAR pinzas contra la flecha porque se ralla y provocará fugas en el aceite o permitirá que el polvo entre en contacto con el interior del amortiguador; mi solución fue tomar un pedazo de duct-tape y enrollar la flecha contra mi dedo índice.
Después secoloca un poco de silicón (que no incluye el kit) en la flecha para facilitar su deslizamiento. Se introduce el o-ring, luego el retén de linamyl, y al final un seguro muy delgadito (muy parecido a los que se usan para fijar el perno de biela con el pistón en los motores). Todo el conjunto se desliza por la parte inferior del amortiguador, enseguida por la parte de arriba se introduce el retén del cuerpo del amortiguador (escogí el de 6 perforaciones), una roldana plana y por último una tuerca de seguridad de 2mm.

Tomé una llave allen para hacer palanca contra la terminal del amortiguador (ball joint) y por la parte superior con una llave de cruz especial (inluída) y se aprieta con mucho cuidado la tuerca hasta el final de la rosca.

Se coloca el o-ring (yo utilicé un palito de tutsi-pop para no perforarlo ni fastidiarlo con nada de metal) y se hace un poco de presión al mismo tiempo que giras un poco la flecha, luego se coloca el retén de linamyl y al final con unas pinzas de punta muy pequeñas y con extremo cuidado el seguro. Afortunadamente Kyosho incluye dos seguros extras por si lastimas o pierdes alguno.

Una vez armado el cuerpo del amortiguador, se extiende la flecha y viene la parte importante también: hay que buscar un lugar para poder poner vertical el amortiguador. Se añade (muy despacio) el aceite hasta el borde del cuerpo, y se comienza a subir y bajar la flecha muy despacio mientras se gira, esto ayuda a sacar las burbujas de aire. Debido a que el aceite es muy grueso (utilicé el race chart para guiarme de 85000wt para trasero y 60000wt para el delantero) hay que colocar los amortiguadores sin la tapa en posición vertical y dejarlos un par de horas para que todo el aire se salga de ellos.

Pasado este tiempo, se colocan los sellos superiores y se comienza a atornillar las tapas de acero, estas tienen un pequeño orificio por donde el exeso de silicón sale del amortiguador (orificio de purga), se aprienta con fuerza (pero sin usar ninguna herramienta, únicamente los dedos). Se coloca el clip para el resorte, luego el protector de hule (shock boot), yo agregué una gotita de cyano al final para que se pegara con el soporte del amortiguador y no entrara nada de polvo; posteriormente se introduce el resorte (los que incluye el kit son color púrpura o Medium hard) y se concluye con los seguros.

El kit incluye 24 clips de medidas distintas para la precarga de los resortes, de momento no coloqué ninguno, pero el manejo del buggy cambia radicalmente cuando se añaden estos clips y básicamente depende del tipo de manejo y del tipo de pista, con saltos pronunciados hay que colocar más tensión en los delanteros ya que al momento de brincar en el aire provocas que el MP9 se vaya de "cola" y con un pequeño frenón lo nivelas, si haces lo contrario provocas que se "pique" por lo que necesitas acelerador para nivelarlo, es decir, si quieres salir acelerando del brinco porque hay una recta se hace lo segundo, pero si después de los saltos pronunciados hay una curva o pared, haces lo primero.

Para rectas largas hay que añadir más precarga en la parte de atrás por el empuje del motor y la transmisión de pesos hacia atrás, y menos precarga en la suspensión delantera para absorber con mayor facilidad las pequeñas imperfecciones del terreno a altas velocidades, si dejas muy floja la suspensión delantera en rectas se mantendrá el buggy muy bien, pero en las curvas acelerando te va a campanear y hacer que se sienta "flojo" con poco agarre...y la lista sigue más compleja si mezclas esto con el aceite de los diferenciales y la posición del amortiguador en las torres (8 posiciones para la suspensión trasera y 4 para la delantera).
Si es que te gusta salir acelerando de curvas, o prefieres acelrar después de la curva, con los puros clips de precarga tienes opciones infinitas para probar tu manejo y ver cuál te acomoda más manteniendo una sola posición del amortiguador en las torres.

El manual indica la posición de los amortiguadores "estándar" en las horquillas y en las torres, si quieres conducir el buggy sin ningún "vicio" o tendencia le haces caso al manual, lo mismo si te pierdes en la mezcla de clips, precarga, posición y aceite, el "deffault setting" estará allí impreso.


Los Rines
Increíblemente sólidos, y muy altos. Es lo primero que vez al examinarlos por primera vez, el plástico es flexible (deforma pero regresa a su original) aguantan muchísimo y sobre todo sostienen tanto la esponja como la llanta de una manera increíble. A diferencia de los rines de "disco" que pueden resultar más sólidos a simple vista, las perforaciones de estos rines ayudan a que la tierra, piedras y lodo se salgan del interior del rin, en conjunción con los "limpiadores" de las horquillas. También tienen una hendidura central que protegen las tuercas de alumninio CNC T 7075 en color oro quemado, que como novedad Kyosho les incluyó un recubrimiento de linamyl lo que las convierte en tuercas de seguridad, hasta la fecha no he perdido una sola, ni se me han aflojado ninguna vez.

El ancho del rin protege la cara de las llantas, aguantando los golpes contra piedras y objetos, al final de cuentas lo que necesitas es "terminar la carrera". El plástico al tacto se siente muy suave, y se marca con mucha facilidad, pero esto es lo que absorbe los impactos y no los transmite al resto del buggy.

Después de casi un año, los rines de mi MP9 están completamente llenos de rayones por fuera y en el interior, el letrero de "Kyosho" está más que borrado, lucen opacos y muy maltratados, pero no tienen una sola fisura, ni en la cama, ni en la entrada de las flechas, y tampoco tienen juego contra los "hex drives".

Las Llantas
Es la primera vez en la historia de los Infernos que Kyosho incluye los rines y las llantas. Kyosho hizo alianza con la compañía Norteamericana AKA.

AKA...las llantas
La compañía AKA fue fundada por tres íconos del automovilismo a radioControl que intervienen directamente en el desarrollo, pruebas y mercadeo de las llantas: Mark Pavidis, el 12 veces campeón del ROAR con más de 20 años de experiencia en competencias.
Gil Losi Jr. Co-fundador del equipo Team Losi, junto con su padre, es ahora una empresa multimillonaria que desarrolla desde partes "hup-up" hasta sus propios RC. Diseñador del Losi 8ight un buggy que es toda una leyenda a nivel mundial. Actualmente es el vice-presidente de Kyosho of America.
Joel Jhonson:Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de RC, Joel fue el co-diseñador del venerable Jerobee car, un auto a radiocontrol impulsado por un motor 0.49 de la marca Cox. Joel es actualmente el presidente de Kyosho of America y presidente de la compañía Team Orion, desarrolladora de motores glow y eléctricos.

Cuando el MP9 fue anunciado para su pre-venta al público durante el Kyosho Masters del 2007 se especulaba sobre incluír en el kit-por vez primera- las llantas I-beam, prototipo de AKA que estaban siendo probadas al rededor del mundo. En la primera emisión de MP9 se incluyeron un juego de I-beam con sus esponjas, pero debido a la gran demanda y la eminente salida de AKA como marca de llantas para todo público, se cambió por las más recientes y de nuevo diseño: Las City Blocks.

Calidad AKA: La importancia de las llantas en el desarrollo del Kyosho Inferno ha sido fundamental, y hasta ahora no había podido contar con un tipo de llanta "todo uso". AKA y sus desarrolladores, diseñaron desde cero las llantas: el tipo y calidad del hule, el proceso de fabricación, ya que en lugar de ser moldeadas, las AKA son llantas radiales como las de los autos reales, sólo que en lugar de ser cuerdas de nylon ó acero, son cuerdas de hule, al ver el interior de las llantas se distingue el tramado.

Las esponjas son otro punto a tomar en cuenta, ya que la dureza-suavidad de la esponja hace que el manejo del RC sea distinto y afecta directamente a la suspension. Las esponjas AKA son cortadas con laser, y tienen una calidad impresionante, no encuentras un poro, un rayón y menos una malformación en ninguna de las esponjas. El material es nuevo derivado del neopreno, y dicho por la misma compañía: "te puedes acabar 20 juegos de llantas y todavía tienes esponjas para rato..."


Las City Blocks: Como su nombre lo indica, al ver la llanta desde arriba parecería una fotografía del satélite sobre una ciudad, parecen edificios, y el "tread" es muy irregular, lo que permite un agarre constante sin importar la dirección de la llanta, y en verdad las llantas son impresionantemente "tragonas" y se agarran sobre la tierrra, la arena, el asfalto e incluso el lodo, ya que la flexibilidad de los gajos hacen que con un ligero acelerón las llantas se limpien muy rapidamente.

El MP9 incluye las city blocks en "medium compose" es decir su treadwear es muy alto, su agarre es medio, lo mismo que las esponjas.

Duración de la llanta: Aunque son medium, las del MP9 que tengo, todavía no están lisas, tienen 1/5 de vida y llevan 8 Galones de uso sobre terreno muy accidentado y abrasivo, las he expuesto a golpes, piedras filosas, tallones contra la pared de tabique, pasto seco, en fin... y no tienen una sola rajadura de consideración y no se han deformado en lo mínimo.

Duración de la esponja: Hace un par de meses el ciano de la pegada de la llanta se resecó y desmonté la llanta del rin por completo, aún así corrí como medio tanque con la pura esponja sobre la pista (no me dí cuenta que tenía una llanta desmontada) hasta que la llanta se enredó con la horquilla y la flecha y el buggy hizo un trompo.

La esponja estaba llena de pasto seco, arena y polvo, la lavé, la dejé secar y quedó como nueva, no se deformó en lo absoluto, ni mucho menos se rajó o desmoronó de ningún lado.

La llanta se enredó contra la flecha y yo todavía aceleraba para intentar avanzarlo, a la llanta no le pasó absolutamente nada!

Conclusión Llantas
Estoy tan contento con la marca AKA que ya compré otro juego de City Blocks, y estoy muy tentado a probar las I-beam en conjunción con City-Blocks. Si estás empezando en el off-road las Medium City Blocks son muy buena opción, si eres avanzado o quieres jugar con las diferencias de tracción y manejo que te da la llanta (una variable más a los diferenciales, la suspensión, los amortiguadores) te sugiero comprar dos tipos de llantas distintas para usarlas en conjunción con las que trae el MP9, por ejemplo: City blocks Medium(que ya tienes), I-Beam soft y Cross-brace Hard. así dependiendo de la posición de la llanta cambiará el comportamiento del Buggy, más tracción adelante, más tracción atrás, terreno lodoso, arena suelta, grava y piedras.


Saludos
-Paco Topete-

[arowuana]

YA TE ABIAS TARDADO EN SEGUIR CON LA RESEÑE Y CON LO MAS IMPORTANTE QUE ES LA SUSPENCION Y LAS LLANTAS.

RECORDANDO UN POCO PARTE DEL PROBLEMA EN LOS CARROS DE OFF ROAD ES QUE SE VOLTEAN CON MUCHA FACILIDAD, EN LO PERSONAL LES HAGO CAMBIOS EN EL FLUIDO DE LOS AMORTIGUADORES Y CON ESO SE RESUELVE LA ESTABILIDAD

[Paco Topete]

YA TE ABIAS TARDADO EN SEGUIR CON LA RESEÑE Y CON LO MAS IMPORTANTE QUE ES LA SUSPENCION Y LAS LLANTAS.

RECORDANDO UN POCO PARTE DEL PROBLEMA EN LOS CARROS DE OFF ROAD ES QUE SE VOLTEAN CON MUCHA FACILIDAD, EN LO PERSONAL LES HAGO CAMBIOS EN EL FLUIDO DE LOS AMORTIGUADORES Y CON ESO SE RESUELVE LA ESTABILIDAD


Andamos como locos por lo del IMAC en Oaxaca, por lo que no había podido subir la reseña...pero poco a poco...

En cuanto a la suspensión, y la inestabilidad, depende en gran medida del tipo de auto off-road, si es camioneta monstruosa, júralo que se va a voltear a cada rato, sin importar lo que hagas, su centro de gravedad es sumamente alto...

En los buggies es otra historia, y realmente cambios en el silicón de los amortiguadores y su posición en las horquillas y en las torres, la dureza (color) de los resortes, la cantidad de clips, el camber, caster de las ruedas y para el caso del MP9 incluso la posición del alerón hacen un mundo de diferencia...

Para hablar del MP9 el mejor ejemplo es un gato: porque no importa cómo aterrices en el brinco, con un par de acelerones y un giro rápido al volante y está de vuelta en sus cuatro ruedas... así de difícil de creer.

Más tarde seguiremos con la reseña del armado final...

Saludos y gracias por leer.
-Paco-

[arowuana]

JUSTAMENTE ESO LA PASABA A MI SLASH POR SU SENTRO DE GRAVEDAD PERO REDUJE UN POCO LA ALTURA Y LISTO. PLATICAS LO DEL IMAC

SALUDOS

[Paco Topete]

La carrocería:
El maestro Yuuichi Kanai, no escatimó en ningún detalle del MP9, cuando uno se pregunta el porqué del precio tan elevado del kit, se responde por sí solo al momento de terminarlo y sobre todo al correr el modelo.

Para la carrocería el Maestro Kanai la diseñó utilizando un Túnel de Viento, en conjunción con el alerón, la carrocería está diseñada para añadir más agarre en el MP9 a altas velocidades y también "abraza" por completo al chassi, lo que evita que se filtre el polvo y la tierra al interior del modelo.
Como todas las carrocerías de los buggies, esta también es hecha en fibra de policarbonato (lexan), pero la del MP9 Kyosho es muy delgada, ligera y sin imperfecciones, aún así es extremadamente flexible y mucho muy duradera, como "extra" se agregaron dos tiras de velcro que fijan aún más la carrocería al chassi.

La carrocería viene transparente por lo que hay que pintarla por dentro no sin antes recortarla.

Para el recorte, Alejandro Echaide me prestó unas tijeras especiales, una recta y otra curva (90º). el acabado final se lo dí con un dremel y una lija de tambor. La carrocería viene muy bien delineada así que no hubo ningún problema con seguir los bordes para recortarla.

La pintura
He probado dos tipos de pintura y dos marcas distintas para policarbonato/lexan:
1.-Para su aplicación con aerógrafo
2.-En envase tipo spray ó aerosol
3.-Las marcas son Tamiya y Pactra

Mi experiencia con estas pinturas es: Buena para la marca Pactra, pero Excelente para Tamiya.
Siempre hay que pintar en lugares ventilados, cuando la temperatura ambiente sea cálida y seca, nunca con mucha humedad, frío o de noche porque la pintura no "estira" y se crean salpicaduras debido a que el solvente se concentra en ciertas partes, cuando está cálido, el solvente se esparce muy bien, se adhiere rápidamente y estira mejor.

Debes aplicar varias capas ligeras en lugar de una sola gruesa, es menos probable que se te escurra, nunca hay que dejar la capa de pintura muy gruesa (no más de tres manos por color) ya que mientras más gruesa la capa, es más quebradiza y como la carrocería está expuesta a golpes y flexiones constantes se empieza a descarapelar.

Tamiya PS cubre muy bien las superficies, huele un poco más fuerte que Pactra, sus colores no varían con respecto a la muestra de la etiqueta, seca muy rápido por lo que puedes aplicar una capa tras de otra sin esperar tanto tiempo y con la seguridad que no se "arrugará" tan facilmente.

Escoger el esquema para el buggy no requirió que me rompiera la cabeza, simplemente tomé como guía la caja, pero cambié un poco el tono de los colores: así, en lugar de negro, compré un aerosol para polycarbonato, color negro metálico; para el blanco, un blanco aperlado, y un verde tipo "rally" que es más intenso que el verde "Kanai" que usa el Maestro en sus buggies.

Con masking tape de 1" cubrí las superficies, y delinié las franjas del frente, el kit incluye unas calcomanías para proteger las ventanas de la carrocería y dejarlas transparentes.
Par pintar las carrocerías de lexan, primero tienes que lavarla por dentro con agua tibia y un poco de jabón detergente líquido, enjuagarla con agua tibia abundantemente, luego dejarla secar, al último con un paño limpio y poco húmedo se le quitan las "marcas" que deja el agua.

Se hace por dentro y se pinta en el siguiente orden(que es inverso al orden lógico de pintar un automóvil o una casa:

1.-Colores más claros primero (blanco luego verde y al último el negro para este caso)
2.-Si el color es sólido se le da un "fondo" con blanco de titanio (blanco puro) después de pintar toda la carrocería.
3.-Si el color es metálico se fondea con plata (como en este caso)después de pintar toda la carrocería.
3a.-Al momento de hacer esquemas o franjas, se descubre una franja, se pinta, esperas a que seque y luego se cubre de nuevo para evitar que se oscurezca/aclare el color original.
4.-Al terminar de pintar por completo se retira una película protectora que cubre la carrocería, es la que le da el acabado brillante.
5.-Al final se coloca el delineado de las ventanas (utilicé un vinil en color plata)
6.-Por último se aplican los viniles incluídos en el kit (kyosho, MP9, AKA)

Aquí están los resultados (la última foto es foto original de publicidad):

[arowuana]

MUY BONYTO CARRO PERO EL PRECIO NO TANTO.

SALUDOS

[jimadorboy]

Paco

Excellente Reseña , esta muy ineteresante, solo lei la primera parte y me segui con lo demas... fijate que yo tengo la espina de comprarme una camioneta,buggy, truggy de nitro, espero que apra diciembre se me haga, que me recomiendas? , apenas ando aprendiendo a volar.. bueno desde enero jejej pero el tiempo es el que no me ha dejado seguir, yo voy seguido a OAX (ETLA y LA RAYA)toda mi familia es de alla, de hecho he volado con Chuli, pipis, aca en mexico me ha ayudado Pedro Villa nueva, Roberto Estrada, Noe Serrano, Oliver Soto.. muy buenas personas.. y ando bien entrado con mi avistar... pero como te digo quiero comprar un auto de nitro que me recomiendas.????

Saludos desde el DF

[Paco Topete]

MUY BONYTO CARRO PERO EL PRECIO NO TANTO.

SALUDOS

Efectivamente Arowana, es un carro muy bonito... Haciendo una comparación (sin comparar de manera literal) es como armar un ARF, un H9, Great planes, Seagull.... y ser el poseedor de un Ziroli ó un Dalton...

El precio es un "pero" muy grande...lo que te hace dar el paso es que sabes que tienes carro para rato, que está hecho para soportar el castigo más severo, que tiene muchos años de desarrollo, que es la conjugación de la experiencia de ingenieros y diseñadores llevada al límite, es una marca y un modelo más que probado por los expertos conductores, y que es "El buggy" no hay más para tí...

De verdad que he pensado más de una vez en ahorrar y comprarme otro idéntico, sólo por el gusto de armarlo...pero como mis carros nunca han sido-ni serán- banqueteros ni "piñatitas" terminaría aventándolo a la tierra, lodo, piedras, brincos, volcaduras y uno que otro choque...digo, para eso fueron diseñados...De todas formas lo pienso muy seguido, en hacerme de otro MP9.

Te pongo una pequeña comparativa de lo que gasté con una Revo que la expuse al off-road en pista, creo que me quedo corto con las piezas que fastidié- contra lo que
he gastado en el MP9.
Pero lo más importante es que con el MP9 no he pasado ni cinco horas reparándolo, casi todo el tiempo corriendo sobre la pista, sólo una vez no pude correrlo en la pista y fue por que el motor se rindió, en casi un año de uso.

En cambio la Revo eran 15 minutos de pista y toda la semana de reparaciones y esperar piezas para arreglarla:


Revo 3.3 "bombproof"

US$300 Revo de "yonke"
US$500 Para Restaurarla
US$1010 Extras, piezas rotas y desgastadas

US$1800 TOTAL


Kyosho MP9 Team International
US$1200 Kit MP9
US$700 motor, arrancador, etc.
US$ 60 Piezas rotas y desgastadas

US$1960 TOTAL


Conclusión: la Revo es una camioneta con la cual estoy muy contento, me gusta su practicidad y el soporte de la marca, tan es así que todavía la uso con regularidad, pero no está hecha ni diseñada para competir con los buggies, es como modificar un Volks sedán para correr las 24 horas de Le mans... o comprarte un TVR speed 12 y correr la misma carrera...



Saludos
-Paco Topete-

[Paco Topete]

Paco

Excellente Reseña , esta muy ineteresante, solo lei la primera parte y me segui con lo demas... fijate que yo tengo la espina de comprarme una camioneta,buggy, truggy de nitro, espero que apra diciembre se me haga, que me recomiendas? , apenas ando aprendiendo a volar.. bueno desde enero jejej pero el tiempo es el que no me ha dejado seguir, yo voy seguido a OAX (ETLA y LA RAYA)toda mi familia es de alla, de hecho he volado con Chuli, pipis, aca en mexico me ha ayudado Pedro Villa nueva, Roberto Estrada, Noe Serrano, Oliver Soto.. muy buenas personas.. y ando bien entrado con mi avistar... pero como te digo quiero comprar un auto de nitro que me recomiendas.????

Saludos desde el DF

Gracias Jimador Boy, de hecho también vuelo con Mr. Chulía, Pipis, el Coronel Jaime López desde hace algunos meses, te comento que estamos estrenando pista.

En pláticas me comentaron de tí, y me enseñaron fotos de cuando anduviste por acá por el Rancho, volando una avioneta que dicen que andaba durísimo...

Ojalá puedas venir para la GRAN FINAL REGIONAL ALEBRIJES del circuito IMAC (ya sabes puro vuelo fino por acá...), eres más que bienvenido, ojalá puedas y cotorreamos más en forma sobre esto de los "bichos rastreros" AKA carritos...

En cuanto a una recomendación, mira te sugiero -por experiencia-:

1.-Comprate un carro Nuevo (así puedes asentar el motorcito como se debe, y sabes el trato que le vas a dar, dan menos guerra)

2.-Asegúrate que el modelo que escojas puedas conseguir las refacciones en más de una tienda, y en más de un lugar en internet.

3.-Cómo es el terreno cerca de tu casa? Hay un parque, tu cuadra tiene muy poco tráfico y puedes correrlo en la calle?, hay terrenos o lotes valdíos, terracería cerca?, una pista de motocross quizá? o eres tan afortunado que hay una pista especial cerca de donde vives?
De esta forma decides qué tipo de carrito comprarte: Para pista, todo terreno, para arena, una camioneta monstruosa, uno para rally, uno tipo F1

4.-Escala. Así como en los aviones, en los coches hay tamaños y escalas: los más comunes son 1/8, y también hay 1/10, 1/16, 1/32, 1/44, aquí, como en los aviones, mientras más grandes más costosos, y mientras más chicos, más complicado su mantenimiento y reparaciones y más sensibles a los choques.
Te sugiero un 1/8.

5.-Nitro ó Eléctrico.
Con el bum de los motores brushless, actualmente puedes tener un carrito que corra igual y más incluso que uno de nitro. Al igual que los aviones, las baterías de lipo son muy caras, y delicadas, en los carritos acuérdate que existe el riesgo mayor de impactos, y los elementos: tierra, polvo, lodo, agua por lo que los componentes electrónicos para carro son más costosos que para los aviones (caso eléctricos).
Nitro: A diferencia de los aviones, los motores de carro son más sensibles a la carburación, si te pones a "darle cuerda" al motor de carro, lo puedes fundir en un abrir y cerrar de ojos, debido a las altas revoluciones que manejan. Un motor bien asentado, con cuidado, trabajado de manera correcta, sin calentarlo, tiene una compresión aceptable hasta por unos 10 galones de uso, unos 300 tanques de 15 minutos cada tanque. El nitro es ruidoso (por aquello de los vecinos) ensucia más tu carro, pero definitivamente es más parecido a un coche de "adeveras".

6.-(No menos importante) Presupuesto
Si vas a empezar, prepara un gasto considerable porque lo primero es el carrito, y luego vienen todas las piezas que se desgastan y hay que cambiarlas, sin hablar de los choques y piezas que siempre se rompen.
Te sugiero que si tu presupuesto es de 10, te compres un coche de 7 y guardes 3 para piezas, nitro, baterías, arrancador y lo que se rompa.

Yo qué me compraría...
Sabiendo lo que sé, y con la poca experiencia que tengo en esto...Un Traxxas. Tal vez una T-maxx, o una Revo, pero también un Nitro Sport. Buena marca, calidad de materiales, fáciles de carburar, fáciles de arrancar y encuentras refacciones sin ningún problema.

Yo no me compraría...
-Ningún carrito "chino" de mercado libre (no hay piezas ni refacciones, menos garantía: lo usas, lo rompes, lo tiras junto con tu dinero a la basura)
-Marca HPI (más barato que Traxxas, consigues refacciones, pero sus motores son muy guerrosos, al grado de la locura y desesperación, y los componentes sumamente corrientes)

Tal vez me compraría
-Duratrax (buen precio, buena calidad y consigues las piezas en Towerhobbies)
-Team Associated (buen precio, muy buena calidad, poca variedad de modelos, las piezas de repuesto son muy costosas)
-Hobao/ofna/hyper (muy aguantadores, confiables, buenos motores, muy buen precio, consigues las refacciones en Tower)
-Team Losi (exelente calidad, consigues las piezas en Mundohobby, aunque el precio no es tan bueno)
-Kyosho (excelente calidad, excelentes motores, muy completos, precio elevado, el problema es encontrar las refacciones)
-Tamiya (excelente calidad, poca variedad de modelos, piezas difíciles de conseguir)
-Serpent (excelente calidad, motores de primerísima, costosos y las piezas demasiado difíciles de conseguir)


Ojalá y esto te ayude en lugar de confundirte, un saludote y de verdad anímate a venir el 20,21 y 22 de Noviembre.
-Paco Topete-

[jimadorboy]

Paco .

Muchas Gracias por la invitacion, voy a tratar de ir, ya que por cuestiones familiares no he podido ir a ninguno, Con lo que respecta al Auto RC hay algun lugar done los pueda conseguir a buen precio y nuevos? Si habia contemplado un Traxxas o un Duratraxx calro que sea OFF-ROAD, ya que quiero correrlo donde sea habia penado en buggy-truggy-uan Camioneta por eso de que voy a Oaxaca, etc y es mas facil usarla en cualquier lugar... por otra parte enOAX donde se juntan para correr los coches, lei que en un parque.. me gustaria verlos para ver que compraria..

saludos y espero estar con ustedes el prox fin de semana

[Paco Topete]

Ojalá puedas acompañarnos y cotorreamos sobre los carritos... Mira, en el DF no sé dónde haya un distribuidor Traxxas, pero para que te des una idea de los precios, checa esta página:

http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=traxxas&search=Go (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=traxxas&search=Go)

Pues nosotros nos reunimos todos los miércoles y sábados en Oaxaca, en la ciudad, en el parque que se llama "El llano", ahí hay una explanada y hacemos un circuito con conitos como para entrenar futbol. Llegamos alrededor de las 9pm y corremos como hasta las 12 y a veces más tarde 1-2 de la mañana, se pone muy bueno.
Para terracería, un amigo tiene un terreno con una pista, dos brincos largos, un lavadero y algunas curvas y un andamio para subirse y ver los carros, está cerca de la Avenida universidad, en el fraccionamiento "trinidad de las huertas", ahí vamos los sábados al mediodía.
La cosa es que Alejandro Echaide (dueño de la pista) anda un poco convaleciente y por eso no le hemos dado a la terracería, y con lo del IMAC pues tampoco hemos corrido en el llano en estas últimas dos semanas...

Saludos y ojalá te animes a venir, -y puedas hacerlo- te esperamos todos con mucho entusiasmo.

-Paco Topete-

[martinboy]

Hola Paco. Lo q describes en las paginas anteriores esta super, te balastes la barda!!!. Yo creo q en la revista Car Action nunca han hecho un reportaje tan completo como el tuyo. Yo también compre un inferno 7.5 hace tanto tiempo y es mi auto favorito al grado que lo tengo ensamblado y nunca lo he usado, le voy a sacar una foto, esta pintado con la decoración del modelo original. Para mi el burns y el Inferno de Kyosho es lo mejor que hay en buggys de 1/8 las demás marcas son copias de estos. Saludos y es un placer leer todo el mundo de información que subiste. Buena suerte!!!

[Paco Topete]

Hola Martín,
muchas gracias por tus comentarios, fue un proyecto que inicié junto con el armado, quería compartir un poco de lo que está por detrás de cualquier proyecto (en este caso un buggy), en lo personal coincido con tigo al 100% y es que como el inferno (en todas las versiones desde el burns) no hay otro buggy...
Este thread ojalá y se llene de opiniones, discusiones y aportaciones (seguimos esperando la foto de tu 7.5) y en realidad todavía puedes conseguir refacciones y piezas "hup-up" de opción para ese buggy.
Gracias por tus deseos y vamos a comenzar poco a poco añadiendo más a este thread, les adelanto que: "Mirandillas will be back".
En este momento mi nuevo MP9 TKI (Team Kyosho International) está pedido al mismísimo Japón, a la división Kyosho de competencia... como saben el MP9 TKI ahora es únicamente fabricado "sobre pedido", y espero recibirlo a finales del mes de mayo; como pueden checar en esta página (MP9 TKI) (http://www.infernosonly.com/Kyosho_Inferno_MP9_Team_Internaltional_p/kyo31782us.htm&Click=895)el "stock" está como -1, y éste es el de su charro cantor.

Esta vez el armado de este modelo lo vamos a catalogar con más detalle, paso a paso con fotos hartas fotos, y por supuesto con más "Cronicas de un mirandillas"...

Saludos desde el Rancho.
-Paco Topete-

[CaRLiToS]

Revivo este thread, para hacerle una pregunta a Paco Topete.

Yo apenas me acabo de hacer de un Inferno, no creo que sea el MP9 jeje ya seria mucho, pero no se cual Inferno sea y como diferenciarlo o que caracteristicas deba tener para saber si es el MP 7.5 o el 7 o el 777 o si es un Kanai I, II o el III, etc. Por eso paco, solicito de tu ayuda para ver como puedo identificar que modelo de Inferno es el que tengo.

Este Buggy trae un motor Sirio .21 el cual tiene mucha compresion ya que no ha sido muy usado el carrito, casi todo el tiempo estuvo guardado, conozco al primer dueño, despues paso a manos de mi socio Jimbo de ahi se fue con Futavio y ahora lo tengo yo, jeje pero los unicos que se que lo usaron y solo un par de veces fue Jimbo y Oni (el primer dueño).

Ya que me quede sin aviones, y no pienso retomarlos por lo menos en este año, me decidi a retomar estos bichos rastreros ya que anteriomente tuve 2 revos 2.5r, una savage .25 y un jatto 3.3. ahora tengo un serpent impulse con motor nova rossi, un Evader (electrico) y este Inferno.

Aqui unas fotos del modelo:

[Paco Topete]

Hola Carlitos, felicidades, eres el feliz poseedor de una leyenda!

Efectivamente es un Inferno y es MP (model project) es decir un kit.
por las fotos puedo adelantarte que se trata de la versión Kanai, el modelo MP7.5, por los amortiguadores CNC y la torre de suspensión en azul así como los postes del alerón puede tratarse
de la versión Kanai III la última antes del MP777 y tres antes del MP9. Van así: MP 7.5, MP 7.5 kanai I, Kanai II y Kanai III luego el MP777, el MP777 worlds y el MP9 TKI.

Te adelanto que ese modelo es casi indestructible, y todas sus piezas son compatibles con los MP7.5, algunas como el aluminio T6 7075 de las torres, el chassi y otras ya no se consiguen, pero no interesa, aguantan muchísimo el abuso...

Los rines parecen ser los originales Kyosho, así como el alerón color verde fluorescente (yo le llamo "rana en licuadora") pero es herencia del maestro Kanai, eso es seguro.

La carrocería no es la original, la original es transparente y dudo que alguien pudiese hacer esas gráficas, tal vez es de algún aftermarket como pro-line o RB, quién sabe... y la carrocería original de Kanai incluía espejos retrovisores (si no ¿cómo puedes ver alguien que se te acerca para intentar rebasarte?)

Las llantas son de un Hyper, tal vez el 7 RTR, las Kyosho para esos modelos eran "de tacos" y tenían rotulado Kyosho en las caras...Kyosho ya no las fabrica en este modelo.

Saludos cordiales y si necesitas piezas puedes darle una buscadita haciendo click en mi firma.
-Paco Topete-