Tutorial de armado de un Foamy económico / Foamy on a budget

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Hola a todos, no pretendo con este tutorial sugerir que soy experto en la materia ni mucho menos pues en el foro hay muchas personas que dominan bien el tema, mas sin embargo siempre habrá aeromodelistas interesados y que desconocen los principios básicos de este tipo de aviones, materiales utilizados para su elaboración, técnicas usadas y la electrónica implicada, que aunque es similar a la de cualquier avión de Glow tiene sus diferencias.

Otra cosa que me animó a hacer este segundo tutorial es que el primero ha tenido mucha más aceptación de la que me imaginé, a la fecha (Abril 2009) tiene más de 38,000 visitas… lástima que se quedó en el foro innombrable :p
Como aeromodelista siempre me ha gustado el diseño y modificación de modelos. También soy creyente que aunque se tenga preferencia por un tipo de vuelo o de aeromodelo se pueden probar otras disciplinas dentro del mismo hobby para tener la experiencia más completa de lo que se trata toda esta aventura de ser precisamente eso: un AEROMODELISTA.

El apartado que toca este tema de aviones “Foamy’s” tiene sus encantos aún cuando la mayoría ha empezado con aviones de Glow y más bien ha ido creciendo hacia los de gasolina o Gassers. El volar este tipo de aviones agudiza la vista, suelta el “dedo” y permite practicar nuevas maniobras sin el temor de romper fácilmente el modelo con la costosa reparación que esto conlleva.

Además de que es más fácil de armar/reparar, de volar en lugares cercanos a casa, de traer en la cajuela para cuando haya la oportunidad de un relax o practicar la nueva acrobacia que nos trae “fintos”. Con varias baterías para estar Volando-Enfriando-Cargando se puede tener un vuelo casi ininterrumpido sin gastar plata en combustible. Y claro, como me ocurrió a mí, permite incursionar en el diseño de aviones probando teorías e ideas que podamos tener para luego aplicarlas a modelos más grandes.

Los tipos de aviones a los que me referiré en este tema son aviones hechos de algún tipo de unicel, como se le conoce regularmente, sin ser tan pequeños como los exclusivos de vuelo indoor ni tan grandes como algunos multimotores que me ha tocado ver que llegan a tener más de dos metros de envergadura, sino los intermedios que pueden volar tanto en lugares cerrados (indoor) como es una cancha de basketball con suficiente contracancha o en lugares abiertos con vientos de ligeros a moderados.

Como se verá más adelante el tutorial de armado y fotografías están referidos a un avión de diseño propio al que le puse “3Dragon”. Está hecho de Depron de 6mm pero se puede usar también FanFold o cualquier otro material que tenga la rigidez suficiente sin elevar mucho el peso. En un futuro cercano subiré el tutorial de cómo hacer un avión un poco más pequeño y ligero de 3mm llamado 3Depron que es el que puse en el antiguo tutorial. Estas guías no son particulares de cada uno de estos aviones sino que las técnicas e ideas son aplicables a infinidad de modelos que se ofrecen a manera de planos gratuitos en incontables foros de aeromodelismo. Lo que he visto es que falta un empujoncito como el que intento dar aquí con información y fotos para que más de uno se anime a hacer su propio avión que seguramente no lo defraudará.

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Para empezar quisiera tocar el tema de la electrónica a utilizar. Es requerido un Microreceptor, Batería, Control de Velocidad (ESC – Electronic Speed Control), Servomotores y Motor. Cada uno de estos componentes de escogerá dependiendo del tamaño del avión y el tipo de vuelo que se espera de él, debido a que no se requiere la misma potencia para levantar el vuelo de dos aviones del mismo peso si uno lo queremos para elevarlo suavemente y planearlo y otro para hacer acrobacia 3D, asimismo la fuerza que harán los servos en cada uno de estos aviones sería diferente.

Para los que quieran entrar en acción sin leer tanta teoría que o bien dominan por completo o les aburre, les recomiendo se salten toda esta palabrería y vayan directamente a las fotos e instrucciones que postearé más adelante, pero para los que no dominen del todo estos apartados les recomiendo mucho que lean las explicaciones que doy en seguida. No estoy profundizando mucho en los temas y seguramente les serán de utilidad en el futuro. También han de saber que toda esta información está disponible en internet de forma muy amplia en caso de que quieran profundizar más en algo que les llame la atención o que no quede lo suficientemente claro.

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Servomotores
Los servomotores o servos para este tipo de aviones como ya mencioné dependen del tipo de vuelo que se desee, ya que no es lo mismo mover un pequeño elevador o alerón a bajas velocidades que mover un alerón a 45 grados a todo motor. Veamos algunos ejemplos:


· Digamos que para un avioncito de vuelo tranquilo y que no requiera más de dos celdas de LiPo de unos 800mAh máximo será suficiente con unos servos de 4.5 gramos en adelante que nos proporcionen unos 0.6 Kg-cm de torque o más. No es que no se puedan meter servos más potentes, sino que pueden representar peso innecesario… y gasto innecesario!

· Para los aviones de vuelo 3D se recomiendan servos de 6g en adelante capaces de entregar 1 Kg-cm o más. Si es de hasta 90cm de envergadura y depron de 3mm he utilizado un solo servo para mover ambos alerones con éxito (o los cuatro alerones en biplanos), pero para aviones de aproximadamente 1 metro o más y depron de 6mm prefiero usar un servo por alerón , no solo por la fuerza requerida sino para situarlos cerca del centro del alerón y así minimizar la deflexión en esta superficie de control. Pero repito, esta es sólo una guía basada en mis experiencias personales.

· Para aviones de competencia siempre se debe pensar en optimizar el diseño y a veces el dinero no es la limitante pero habrá compromisos a tener en cuenta; por ejemplo un mínimo de peso en la batería nos dará vuelos de corta duración. Un peso muy bajo del avión puede imposibilitar el volar en exteriores con viento moderado. Ligereza en todo el modelo puede significar poca durabilidad a la hora de algún accidente. Este tipo de aviones se sale de el tema de este tutorial… y no es que no me gusten pero personalmente no tengo acceso a volar en interiores y la región en la que vuelo por lo general tiene vientos de moderados a fuertes.

Algunas veces el servo no trae brazos lo suficientemente largos para poder mover la superficie de control al ángulo requerido para acrobacia 3D (45 grados o más) por lo que se pueden hacer dos cosas para lograr esta longitud. Ya sea comprar brazos más largos como los que vende DuBro o Great Planes o añadir extensiones de los brazos. He usado ambos métodos con éxito con la ventaja en el segundo método de darle el ángulo que uno desee para compensar por la geometría del diseño como se verá en una fotografía más adelante.

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Motor
Hay dos tipos de motor que se pueden utilizar, los de corriente directa y los motores sin escobillas. Aunque no voy a ver a profundidad este tema sí quiero al menos puntualizar las diferencias básicas entre ambos.

· Los de corriente directa son motores a los que se les puede conectar una fuente de corriente directa (un polo positivo y un polo negativo) y éste empezará a girar. Para regular o activar el giro se puede usar un Control de Velocidad o simplemente un interruptor. Estos motores tienen escobillas que hacen contacto en un conmutador para que las bobinas del rotor obtengan un campo magnético que hará que sea repelido o atraído por los imanes (permanentes o generados) del estator provocando el giro del rotor… uff!. Lo que nos interesa es que tienen escobillas y no son muy eficientes por lo que para una misma potencia de un motor sin escobillas (Brushless) tendremos mayor consumo de energía y más peso. También se puede mencionar que son más eficientes a revoluciones altas por lo que se necesita un sistema de reductora si queremos usar hélices grandes añadiendo peso y complejidad al sistema. Este tipo de motores son económicos pero no siempre vale la pena usarlos en un avión como el que armaremos.

Como dato general quisiera añadir que hay más tipos de motores de corriente directa como los coreless o los motores paso a paso entre otros, pero no tienen aplicación en el tema que nos atañe.

· Los motores sin escobillas o Brushless son los motores ideales para un avión Foamy 3D por varias razones: Son más ligeros que uno con escobillas, son más eficientes y también funcionan muy bien a bajas revoluciones. Son más duraderos pues no tienen escobillas ni conmutador que se desgasten y también son más reparables o modificables. La desventaja pudiera ser el costo más elevado tanto del motor como del Variador también llamado Control Electrónico de Velocidad o ESC pero en tiempos recientes los precios han bajado dramáticamente y el desembolso inicial a la larga puede resultar en un ahorro.
El motor brushless por su naturaleza es bueno para bajas revoluciones ya que necesita de varios ciclos del ESC para completar una revolución pero con el embobinado correcto puede trabajar a altas revoluciones como para mover un Ventilador o Ducted Fan. Para saber las revoluciones que nos puede dar uno de estos motores es necesario echar un vistazo a los Kv que produce, pero este tema se verá en un apartado adelante.

Estos motores al no tener escobillas realizan la conmutación por medio del ESC que va energizando secuencialmente las bobinas para así tener atracción o repulsión hacia los imanes permanentes provocando el giro del eje. Los hay Outrunners que tienen buen torque a bajas revoluciones y los Inrunners que se prefieren para aplicaciones de altas revoluciones. Los Outrunners tienen los imanes en la periferia del estator, donde están montadas las bobinas, y hacen que gire toda la carcasa mientras los Inrunners tienen las bobinas por fuera y al centro está el estator con sus imanes montados que es la parte que gira junto con el eje.

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Los KV de los motores
Este número se refiere las revoluciones que el motor puede dar por cada voltio aplicado a él pero sin carga, es decir que no debe tener nada fijado a su eje. Así podemos predecir cuantas revoluciones esperar para un cierto número de celdas o voltaje aplicado y para que uso está diseñado el motor. Un ejemplo pudiera ser que para un avión 3D se ocupa una hélice relativamente grande y con poco paso, lo que significa bajas revoluciones y alto torque por lo que se preferirá un Kv bajo, digamos de unos 800 a 1200. Para un vuelo más rápido como en un avión Sport o un Trainer se usa una hélice más chica y con un poco más de paso, así que con alrededor de unos 2000 Kv el motor se podría desempeñar adecuadamente. Para helicópteros o Ducted Fan se nos piden por lo general arriba de 3500Kv ya que gira a altas revoluciones y con poco torque.

Y no es que no se pueda montar una hélice en un motor de 4000Kv, sino que se es muy ineficiente en esa aplicación y se provocaría que el motor se sobrecaliente, que el consumo de energía se dispare y por lo mismo que el ESC se pueda quemar y la batería se dañe por pedirle un amperaje que se sale del recomendado por el fabricante. Si no se tiene otro motor y se desea utilizarlo para 3D la solución sería montarlo en un sistema de reducción de revoluciones (reductora de engranes) de digamos, 4:1, entonces cuando el motor esté dando 4000 revoluciones por minuto (RPM) la hélice estará girando apenas a 1000RPM dejando contentas a las dos partes. Como dicen “no se pude tener todo en la vida” y al menos en motores si se tiene alto torque no se tendrán altas revoluciones y viceversa.

Hay kits de motores brushless para armar donde vienen todas las piezas necesarias y el embobinado se le deja al usuario final. Si al embobinar uno de estos motores se le pone muchas vueltas por bobina entonces el motor tendrá un Kv bajo y si por el contrario se le pone pocas vueltas de un alambre esmaltado grueso entonces se tendrá un motor con un Kv alto.

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ESC o Electronic Speed Control o Control Electrónico de Velocidad
Esta pieza es la que regula la potencia que entregará el motor a una cierta posición del stick de acelerador en nuestro transmisor. Los hay de dos tipos dependiendo del tipo de motor a utilizar, para motor de escobillas y para motor Brushless. A simple vista la diferencia entre ambos es el número de polos que tiene para conectarse al motor, el ESC Brushed tendrá dos salidas y el Brushless tendrá tres.

La principal característica de estos aparatitos es su capacidad en Amperes. Es de considerar a qué capacidad se refiere el fabricante, pues algunos marcan a sus ESC con la capacidad máxima pico o lo que es lo mismo, sólo tienen esa capacidad máxima por algunos segundos y si es sostenida termina por quemarse. Se recomienda escoger esta pieza de nuestro avión algo sobrada para evitar que se queme al cargarle la mano, pero no demasiado sobrada, ya que entonces estaremos cargando peso innecesario que nos afectará en el desempeño del avión y en mayores consumos de energía con la consecuente reducción de tiempo de vuelo.

Algunas características que puede tener un ESC Brushless son las siguientes y por lo general se pueden programar ya sea siguiendo una serie de posiciones en la palanca del radio, con una tarjeta programadora o incluso conectándolos por USB a la computadora.

· BEC – Battery Elimination-Circuit o Circuito eliminador de baterías. Es la capacidad de energizar al receptor desde la batería que se conecta al ESC para no tener que usar un paquete de baterías separado para mover los servos. Si se tienen servos de alto torque o muchos servos a veces se puede exceder la capacidad del BEC por lo que se debe deshabilitar esta característica y usar un paquete de baterías separado. La capacidad del BEC viene en amperes y si se conoce el consumo que tendrán los servos será más fácil determinar si el BEC es suficiente para alimentarlos.

· LVC – Low Voltage Cotout o Corte por voltaje bajo. Aquí se le pude programar al ESC a qué voltaje queremos que nos avise que las baterías están bajas. Para baterías de LiPo se recomienda 3.0v por celda, para baterías de NiCd o NiMh se recomienda 1.1v por celda. Algunos de los más recientes ESC tienen la capacidad de trabajar con baterías A123 que requieren un corte de 2.0V por celda. También se puede programar el tipo de corte (Cutoff Type) que queramos, dependiendo de las capacidades del ESC, ya sea duro o que se corte por completo la alimentación al motor o suave que es que el motor vaya bajando revoluciones reduciendo el consumo. Algunos ESC permiten que al bajar motor un cierto tiempo y volverlo a subir se pase por alto la protección. Esto nos puede servir para salvar al modelo de estrellarlo pero es posible que dañemos las baterías por completo.
Aunque este voltaje de corte por lo general es calculado automáticamente por el ESC al detectar el número de celdas a veces es necesario programar manualmente el número de celdas que se van a utilizar.

· Battery Setting. Algunos ESC permiten programar que tipo de batería estamos usando para así ajustar el LVC acorde y por lo general tienen al menos dos apartados, uno para baterías de LiPo y otro para NiCd/NiMH.

· Over Current Protection (Protección por Sobrecorriente) y Thermal Protection. Algunos ESC avanzados tienen protecciones automáticas para sobrecorriente y así evitan que se quemen al exigirle de más. Este tipo de protecciones muchas veces se complementan con una protección térmica que reduce el consumo del motor cuando el ESC está sobrecalentándose.

· Break Type o Tipo de freno. Este se refiere al freno que pondrá el ESC al motor al bajar al mínimo la palanca de mando de acelerador y es importante programarla adecuadamente ya que si no se hace así podemos estrellar el modelo o romper algo… vamos por partes; Para un helicóptero se prefiere no tener freno y así cuando desaceleramos el motor sigue girando libremente pero para un planeador con hélice plegable se prefiere tener un freno medio y así obligar a que la hélice se detenga plegando sus aspas. Para un avión 3D se usa un freno suave (aunque depende de las preferencias del piloto) para evitar que la hélice se pare pero que alcance a frenar en las líneas descendentes verticales. Si en un sistema con reductora de engranes metemos un freno fuerte la fuerza de la hélice hará que rompamos los engranes inmediatamente.

· Timing advance o Avance del tiempo. Este es un tema un tanto escabroso ya que cada fabricante lo maneja de manera diferente. Para entenderlo explicaré inicialmente como se realiza este avance en un motor con escobillas. En algunos de estos motores es posible cambiar el tiempo de ataque de las escobillas al conmutador al girar la parte donde están montados afectando de esta manera el tiempo en el que se realiza la conmutación en relación a la posición de los imanes y el rotor y depende de las revoluciones a las que estemos usando el motor para hacer el “timming” óptimo. En un motor Brushless el timming se realiza en relación al Kv del motor y para motores de muy bajo Kv o muy alto Kv puede resultarnos cambiar el timming del ESC en base a lo que recomiende el fabricante en el manual del mismo. No todos los ESC tienen esta opción y a veces lo mejor es experimentar con distintos valores para encontrar el valor que mejor nos funcione.

· Soft Start / Hard Start. Esta función nos permite programar si al aumentar súbitamente la potencia exigida al motor en el radio el ESC va a entregar igualmente el máximo de potencia al motor. Cuando se usa algún tipo de reducción de revoluciones por medio de engranes no se recomienda un inicio rápido (Hard Start) ya que se pueden sobre-estresar los componentes llegándolos a dañar y esto incluye a los helicópteros pero cuando se tiene una hélice montada directamente al motor y se requiere una respuesta súbita del mismo, como en vuelo 3D, encontes se prefiere usar el Hard Start.

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Microreceptor
Estoy suponiendo que ya cuentas con un transmisor y deseas adquirir un microreceptor para tu incursión en los Foamys. En este caso es necesario adquirir uno que sea compatible con el radio y que tenga los canales suficientes para el uso que se le va a dar. Así que me meteré un poco en el tema de los tipos de radios, polaridad de la señal y tipo de señal transmitida, aunque sólo sea lo básico para no aburrir. Ahora que si piensas comprar un sistema de radio para este tipo de aviones hay que adquirir alguno que ya traiga servos y receptor adecuados para nuestra aplicación.

Si tienes un radio de cuatro canales el receptor puede ser de cuatro o más canales aunque hay algunos como el de Castle Creations que permite indicarle a un quinto canal que sea mezclado con alguno de los anteriores ampliando las capacidades del radio. Si se desea usar servos por separado para cada alerón se puede usar una “Y” y así conectar ambos a un mismo canal, sólo hay que tener en cuenta la mecánica de los servos para que cada uno actue de forma contraria al otro el alerón y así cuando uno suba el otro baje.

Con un radio de cinco o más canales se puede usar el quinto canal (o algún otro) para el segundo alerón y dependiendo de las capacidades del radio incluso mezclar alerones con elevador para hacer acrobacias extremas aunque sin ir tan lejos nos puede permitir tener diferencial en los alerones y así afinar la respuesta del rolado del avión.

También es necesario comprar el receptor adecuado al tipo de frecuencia que tiene nuestro transmisor, por ejemplo, en los radios de 72MHz se tienen “Positive Shift” y “Negative Shift” que se refiere al tipo de modulación que tiene la frecuencia que emite el radio. Si se compra un receptor incompatible con nuestro radio aunque sea de la misma frecuencia no va a responder a los comandos que le enviemos. También hay receptores Auto-Shift que tienen la capacidad de ajustarse al tipo de frecuencia detectada o receptores sintetizados que se pueden programarse al canal que queramos igualando al de nuestro transmisor sin problemas. Si el receptor no es sintetizado hay que comprar uno que funcione en el mismo canal que nuestro transmisor o bien comprar el cristal adecuado para que responda al canal de nuestro transmisor.

En el caso de radios de 2.4GHz hay que comprar el receptor que sea compatible con nuestro sistema pues un receptor Futaba FASST no responde a uno de tecnología Spektrum, de la marca Walkera, XtremeLink o Multiplex y así entre ellos.

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Material / Foam
Hay distintos tipos de “foam” y cada uno tiene ventajas en ciertas áreas con respecto a otros. En lo personal uso el DEPRON, que aunque es el material más caro también es el más rígido, fácil de trabajar, de color agradable y fácil de pintar o decorar. Lo hay en negro o en blanco y en grosores que van desde 1mm hasta 9mm. Un sustituto directo de este material en 6mm es el FanFold o Bluecor; este material es usado en aislamiento de casas principalmente en los estados del norte de EU por lo que es difícil conseguirlo más al sur y casi imposible en nuestro país… pero eso sí es MUCHO más barato que el depron y apenas un poco más pesado. Viene con una capa de plástico en sus caras que puede ser removido remojándolo en agua caliente o incluso dejando esa capa para tener más rigidez a expensas de más peso.

Hay otros tipos de material como el foam rosa que se puede conseguir en HomeDepot en bloques grandes pero que tiene que ser cortado en hojas y también es más pesado que los mencionados anteriormente. También lo hay en color azul que parece ser un poco más ligero.

El EPP o Expanded Poly Propilen es un material sumamente resistente pero que usado en hojas delgadas requiere de reforzarse bastante para poder resistir sin doblarse ya que carece de la rigidez de los otros materiales. Usado en hojas gruesas es muy resistente por lo que se usa en alitas voladoras y planeadores de ladera. Este material lo llegué a usar para hacer un par de aviones “irrompibles” diseñados por Yoshito Sekiai de la serie SX (Southern X) y en efecto el avión acaba rebotando sin ser afectado la mayoría de las veces.

El Estereofón, Styrofoam o Polyestireno expandido es bastante ligero pero tampoco tiene mucha rigidez por lo que se usa regularmente planqueado con otros materiales entre ellos la balsa pero en aviones más grandes que los foamys que aquí vamos a construir.

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Material / Fibra de Carbono
Este material de la era espacial ahora está al alcance de nosotros simples mortales y es de una utilidad invaluable. Es ligero, muy resistente, puede flexionarse sin romperse en un grado bastante respetable y pegarse con diversos tipos de adhesivos sin problemas. No es barato pero es de las mejores inversiones que podemos hacer ya que se puede re-usar muchísimas veces, por ejemplo en mi avión 3Depron tengo los mismos refuerzos de las alas desde la primera versión… es decir que ya han pasado por cinco aviones sin problemas pues tan solo les limpio el pegamento residual y están listos para volver a utilizarse. Este material se usa principalmente para reforzar las alas como ya mencioné pero también puede aligerar los pushrods que van hacia el elevador y timón sustituyendo lo alambres que aquí se pondrían. Sirven para hacer el patín de cola y el tren principal de aterrizaje si se desea instalar uno. Usado en los puntos estratégicos añade mucha rigidez al modelo sin añadir mucho peso… pero un modelo excesivamente rígido no siempre tiene todas las ventajas.

Si… aunque no lo crean no siempre es preferible tener un modelo totalmente rígido, pero ese es tema para el siguiente punto.

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DISEÑO
Como en todos los proyectos de diseño, regularmente se tienen compromisos entre una decisión y otra, por ejemplo lo que mencionaba de un modelo sumamente ligero diseñado para volar indoor y al tratar de usarlo en exteriores con viento moderado no vamos a sacarle provecho incluso llegando a sentirnos frustrados dimitiendo en esta disciplina. Aunque este tutorial lo estoy escribiendo para explicar cómo armar un tipo específico de avión estoy también intentando dar la teoría suficiente para que el lector pueda incursionar en este tipo de aviones decidiendo cual avión se adapta a sus necesidades aprendiendo a ver anticipadamente las ventajas o desventadas que cada modelo pudiera presentar.

Hablando nuevamente de rigidez, un avión muy rígido tiene la ventaja de ser muy preciso ya que no tiene flexión que pueda modificar el vuelo que pretendemos hacer. Por ejemplo un avión al que se le tuerce la cola en un rollo digamos unos 10 grados cuando movamos el elevador también vamos a tener un poco de timón (un 9%) ya que al no estar perfectamente alineado con las alas tiene influencia en el otro eje y puede provocar que la maniobra que queremos hacer no salga bien… dentro de nuestras capacidades. Sin embargo un avión muy rígido es también más difícil de reparar y a veces más delicado pues al momento de un impacto no tiene forma de amortiguar el golpe terminando por romperse y deformarse de algún lado y de forma difícil de reparar. Un par de ejemplos en este tipo de aviones son el BypYak diseñado por Quique Somenzini y el Sobré diseñado por George Hicks y Jon Leyland. El primero usa una técnica de fuselaje de caja (no perfilado) para darle rigidez a la torsión del avión y el segundo usa un entramado de fibra de carbono para dar la misma rigidez. Las desventajas es que en el primero si lo llegamos a golpear seguramente lo dañemos bastante y la reparación va a ser complicada. El segundo es más resistente pero también es fácil de dañar en un golpe pues el diseño no da de sí y cualquier impacto repercute directamente en daños al avión.

De ninguna forma quiero decir que no me gustan estos diseños!!! Al contrario, me gustan mucho y son tan buenos que los profesionales compiten con ellos internacionalmente ganando competencias importantes. Pero para vuelos “Domingueros”, para intentar nuevas maniobras o para mi primer avión foamy en lo personal yo no los escogería mas sin embargo si tengo un avión que me gusta mucho y quiero que la cola tenga mayor rigidez bien puedo tomar la idea de refuerzo del Sobré y aplicarla a mi avión, claro que tomando en cuenta el peso adicional del material en la cola y adelantando mi batería para mantener mi centro de gravedad.

El avión que aquí propongo es un avión no muy rígido pero que fácilmente se puede modificar al gusto del que lo arme. Uno de sus puntos débiles es la unión que tiene el fuselaje horizontal con las alas ya que cuando lo llego a estrellar es del lugar del que por lo general se rompe, pero también actúa como fusible, ya que esta parte es la que da de sí y permite que se absorba la energía del golpe sin mayores daños. Esta parte es muy fácil de reparar con un poco de pegamento o reforzando un poco con balsa o fibra de carbono si se dañó el material. De antemano el armador puede reforzar esas áreas con fibra de carbono pero teniendo en cuenta que en caso de estrellar el avión seguramente otra parte va a ser la que sufra las consecuencias.

La base del motor o pared de fuego está diseñada para que soporte bien los acelerones y maniobras bruscas pero en caso de un golpe que se pueda separar del avión. Es preferible tener que volver a pegar la pieza a terminar con todo unido pero el eje del motor doblado. Es precisamente a este tipo de compromisos a los que me refería anteriormente.

La cola del 3Dragon es lo suficientemente rígida para que no afecte negativamente el vuelo… al menos para mis capacidades, pero si se prefiere se puede mejorar usando el método de refuerzo con fibra que se aprecia en el Sobré o incluso haciendo un fuselaje de caja usando depron de 3mm en vez del perfilado con 6mm.

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BATERIA
El tipo de batería preferido para estos aviones es la de Polímero de Litio también llamadas LiPo, ya que son más ligeras que las de Níquel-Cadmio (NiCd) y las de Níquel-Metal (NiMH) e incluso que las de A123 (Nanophosphate Lithium Ion) pero hay que conocer sus características básicas para saber cuidarlas y tener en cuenta las precauciones necesarias para evitar accidentes, sólo espero no extenderme mucho.

En el 3Dragon uso baterías de 11.1v de entre 800 y 1100 mAh y al menos 10C, de preferencia 15C. WHAT???? Vamos por partes: Una celda de LiPo tiene un voltaje nominal de 3.7v, una batería de dos celdas da 7.4v y una de tres celdas 11.1v ya que están conectadas en serie (los voltajes se suman) así que requeriremos una batería de tres celdas. El voltaje nominal no es el voltaje máximo ya que una celda de LiPo cargada al 100% debe dar 4.2v.

Ahora veamos los mencionados 800 a 1100 mAh: La capacidad de una batería se puede ejemplificar con un tinaco con agua siendo el agua la energía y entre más rápido vaciemos el agua el caudal nos durará menos. Este número se refiere a que en condiciones ideales una batería de 1100mAh debe de poder entregar 1100 miliamperes (o 1.1 Amper) durante una hora, pero será más pesada que una de 800mAh así que regresamos al compromiso entre duración y rendimiento. Si en vez de 1.1A le estamos pidiendo 2.2A entonces su duración será de 30 minutos, pero si le estamos pidiendo 4.4A entonces en 15 minutos la habremos agotado y así sucesivamente. Estas capacidades (800 a 1100mAh) no son absolutas pero son las que en esta aplicación a mí me han dado buenos resultados.

Ahora veamos a lo que se refieren los 10 a 15C; se relaciona con la capacidad antes explicada y es la capacidad de descarga que tiene la batería. La “C” se refiere a la capacidad nominal de la batería y el número que le antecede es las veces que esta capacidad se multiplica para darnos el amperaje máximo al que podemos trabajar la batería. Por ejemplo una batería de 800mAh y 10C puede entregar un máximo de 10x.8A= 8A y si tuviéramos una batería de 15C serían 15x.8A=12A.

Si usamos una pila en su límite de descarga recomendado es posible que el rendimiento no sea bueno provocando una baja de voltaje y calentamiento de las celdas, por lo que se recomienda usar un valor holgado. También es importante conocer los números a los que se refiere el fabricante pues a veces la capacidad máxima de descarga que publica es para solo unos cuantos segundos y no sostenida. Algunos fabricantes indican los dos valores; la capacidad máxima de descarga y la capacidad de descarga sostenida. Lo ideal sería tener siempre baterías de 20C nominales o más pero son más caras y no siempre justifican el gasto, claro que las “chinitas” siempre son más baratas… el gusto se rompe en géneros.

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Cargador para LiPo
Aunque no se trate de un componente propio del avión quisiera platicar un poco del tipo de cargador adecuado. Sobre todo a favor de la seguridad, ya que una batería de Polímero de Litio (LiPo) NUNCA debe cargarse con un cargador para otro tipo de batería ya que si se sobrecarga es posible que se incendie. Bueno, a lo mejor suena demasiado alarmista pero no es para tomarse a la ligera ya que en caso de que una pila de estas se prenda seguramente habrá más cosas que se puedan prender alrededor provocando un incendio. Es posible cargar una batería de LiPo con un cargador para Li-Ion ya que el voltaje máximo de carga es compatible y la forma en que se aplica la carga es la misma; Durante el 75% de carga se aplica una corriente constante (aproximadamente 3.6v por celda) y para el resto de la carga se aplica un voltaje constante. Mas sin embargo si se usa un cargador para NiCd o NiMH es posible incendiar la batería.

También es importante indicarle al cargador el amperaje que se usará en la carga ya que se tendrá que cargar a 1C o una vez su capacidad. Si tenemos una batería de 1000mAh entonces se debe cargar a 1A (1 amper o amperio es igual a 1000 miliamperios), una batería de 800mAh se cargará a 0.8A y así sucesivamente. Una batería completamente descargada puede tardar hasta hora y media en cargarse nuevamente.

Tenemos una variedad muy amplia para escoger el cargador de nuestras baterías, desde los más sencillos que vienen listos para un cierto número de celdas y capacidad hasta los electrónicos universales a los que se les puede programar distintos parámetros y usarlos para cargar prácticamente cualquier tipo de batería (NiCd, NiMH, LiPo, Li-ion, Pb, A123) Yo recomiendo alguno de estos últimos ya que además se puede usar para cargar las baterías de nuestro transmisor, receptor del avión de Glow, la batería de plomo sellada de nuestra caja de vuelo, el calentador de bujías y un largo etcétera.

Otra opción que tienen algunos cargadores o que se les puede añadir es el balanceador de celdas. Cuando se usan baterías de dos o tres celdas y de capacidades relativamente bajas (como las de este proyecto) no es tan importante pues por sus características no es fácil que queden desbalanceadas pero en baterías de mayores capacidades o más celdas sí es importante esta forma de cargar las baterías. Se dice que una batería está desbalanceada cuando sus celdas no tienen el mismo voltaje, por ejemplo en un cierto momento de descarga una celda presente unos 3.6v, otra 3.7v y otra 3.5v, así el voltaje total sería de 10.8 dando un promedio por celda de 3.6v que no nos representa ningún problema. Ahora este mismo paquete de celdas está en el límite de su descarga con un voltaje de 9.0v que es cuando tenemos programado nuestro ESC que corte la alimentación al motor, sin embargo mientras que la primer celda presenta 3.0v es posible que la segunda tenga 2.85v y la tercera 3.15v lo que presenta una sobre-descarga en la segunda celda y posiblemente el daño permanente del paquete. Claro que podemos cuidar nuestras pilas al programar un voltaje mayor de corte o bajando el avión o helicóptero cuando aún queda energía de reserva en nuestra batería o incluso cronometrando nuestro vuelo para bajar con seguridad a tiempo sin arriesgar ni la batería ni nuestra aeronave. También he de comentar que 3.0v por celda es un valor algo conservador pues algunos estudiosos del tema indican que una batería puede llegar a 2.5v sin llegar a dañarse siempre y cuando se recargue usando de un 5% a un 10% de su amperaje nominal sin que pase mucho tiempo descargada, uy! Ya estoy profundizando mucho.

Si ahora tenemos el ejemplo de la misma batería de tres celdas cargando sin balanceador es posible que la primer celda esté ya al 100% de su carga, la segunda le esté faltando y a la tercera celda del ejemplo se le esté forzando sobrecalentándola, puede llegar a ser peligroso si el desbalanceo es muy marcado pero por lo general no pasa de que se acorte la vida útil de la batería en capacidades relativamente chicas como las que usaremos en los Foamys.

También es necesario tener la conexión para el balanceo adecuado a nuestra marca de batería, por ejemplo estas baterías usan distintas conexiones para balanceo: Align, Thunderpower, Kokam, Polyquest y Duratrax.

Uff, en unos días pondré el resto del tutorial y subiré los planos para quien quiera armar el avión.

[juanjo2]

Excelente alan me tienes leyerndo todito desde ayer jeje, oye para los que queramos armar, donde conseguimos el depron? nos lo diras?

Saludos

[Jorge]

exelente tema para muchos aremodelistas ,se te agradece toda la informacion

[alstein]

Excelente alan me tienes leyerndo todito desde ayer jeje, oye para los que queramos armar, donde conseguimos el depron? nos lo diras?
Saludos

Hola Juanjo, el depron que tengo lo pedí de DepronUSA pero la empresa cerró aunque debe haber más lugares dónde conseguirlo. Aún me quedan algunas hojas y se las puedo vender a quien lo requiera, las hojas originales eran de 39.25x27.5" pero las cortaron para poder enviarlas por paquetería quedando una de 15x39.25" y la otra de casi 12.5x39.25". Lo que se siente feo de pedir depron es que el envío casi sale en lo que cuesta el material por lo voluminoso pero vale la pena. Y bueno, el juego de las dos hojas las daría en $190.00. Estoy por sacar mis costos y medidas de la Fibra de Carbono necesaria para quien se anime a armar este modelo y no tenga forma de conseguirla localmente.

Es posible que con este par de hojas se alcance a cortar el avión, si acaso faltaría un pequeño pedacito pero en eso estoy.

[alstein]

exelente tema para muchos aremodelistas ,se te agradece toda la informacion

Que bién que te sea de utilidad, aún hay mucha tela de dónde cortar pero ya se me "quemaban las habas" por ir posteando lo que tengo escrito.

[alstein]

Potencia de motor requerida
Esta es un área un tanto oscura de los aviones eléctricos ya que se complica un poco más el elegir el juego de Motor/ESC/Batería/Hélice adecuados para un cierto avión que cuando se habla de motores Glow. Claro que para hacer conversiones a Brushless de aviones Glow algunos fabricantes han dado nomenclaturas similares a sus motores eléctricos para saber más o menos que motor le podemos poner a un cierto avión, como por ejemplo los Rimfire de GreatPlanes. Pero para aplicaciones menos directas es más difícil escoger el motor adecuado.

Como mencioné al principio, no es requerida la misma potencia en un motor para volar un planeador de 500 gramos con un perfil alar tipo camber que para sostener y salir de Hoover con autoridad un avión 3D del mismo peso. A fin de cuentas la potencia que sea capaz de entregarnos nuestro sistema motor es con la que contaremos en cada tipo de avión y esta se mide en Watts, además de afectarnos el peso de nuestro modelo. La siguiente tabla nos dará una muy buena referencia de cuanta potencia requerimos en un dado tipo de avión y está dada en Watts requeridos por Libra de peso:

· 75W/lb o menos: Para planeadores y aviones con perfiles alares de alta sustentación a bajas velocidades.

· 75 a 100 W/lb: Para aviones entrenadores o sport de carga alar de ligera a media.

· 100 a 150 W/lb: Para aviones acrobáticos, de alto rendimiento o muy rápidos.

· 150 W/lb o más: Para acrobacia 3D y extrema en general.

Siempre teniendo en cuenta que todos los componentes deben de trabajar dentro de sus capacidades de diseño, es decir que si un motor requiere de cierto amperaje para entregar la potencia requerida entonces tanto la batería como el ESC deben de tener la capacidad de entregar la alimentación adecuada. También hay que recordar escoger el motor con los Kv adecuados a nuestra aplicación como ya se vio en un apartado anterior.

La hélice igualmente tiene un papel importante en el desempeño de todo el conjunto y se debe escoger acorde al uso. Si queremos velocidad entonces es requerida una hélice de poco diámetro pero bastante paso. Si por el contrario lo que requerimos es tracción a bajas velocidades para vuelo 3D ocuparemos una hélice de diámetro relativamente grande y poco paso. A veces es bueno comenzar con los valores que en aplicaciones similares les ha dado buenos resultados a otros y a partir de allí probar medidas y marcas para elegir lo que mejor nos acomode.

Cabe mencionar que aún cuando traigamos un conjunto de Avión/Motor/Hélice/ESC/Batería idéntico al de cierta persona no necesariamente nuestro avión se va a desempeñar igual al de esa persona, a veces por el simple hecho de volar a distintas alturas sobre el nivel del mar. Esto lo digo porque no sólo en aviones eléctricos sino mayormente en aviones de Glow vemos en las revistas o en los reviews que lo volaron con tal o cual motor y a media máquina sostenía el hoover con potencia de sobra para salir en vertical, luego ponemos nuestro modelo con la motorización idéntica y vemos que le faltó potencia siquiera para sostener el hoover… estando a más de 2000 metros sobre el nivel del mar!

[pinchequik]

asi como hay los prop chart... habra una tabla de equivalencias para las distintas marcas de motores BL ?? saludos.

[aurys25]

asi como hay los prop chart... habra una tabla de equivalencias para las distintas marcas de motores BL ?? saludos.

Amigo, te mande un pm, me contestas porfa????

[alstein]

asi como hay los prop chart... habra una tabla de equivalencias para las distintas marcas de motores BL ?? saludos.

Algunos fabricantes tienen sus propias equivalencias pero una tabla general no la conozco. Por ejemplo Himax pone sus equivalencias aquí: http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-2601.html

En seguida publicaré dos métodos para poder hacer la conversión... porque ya me voy a volar!

[pinchequik]

bueno pero esa es una ficha tecnica y la equivalencia solo hace referencia a motores de nitro, yo me refiero a una comparacion entre solo motores electricos, saludos.

[juanjo2]

o bien alan, hay alguna formulita para sacar los watts de potencia del motor? osea tengo un motor de 5250 kva, trabaja a 30a, con eso puedo sacar el wataje de potencia?

[FranciscoOrtiz]

La formula teorica es la formula basica de electricidad:
Watts= amperaje por voltaje.
para conocer realmente cuantos amps. y volts estas obteniendo en tu motor hay que medirlo, no confiarnos en lo teorico. vgr. si estas usando una lipo de 11.1 volts, posiblemente debido a perdidas del sistema en realidad pudiera ser que al motor le lleguen 10 volts y es lo mismo para el amperaje.
en tu ejemplo ese motor que trabaja a 30 amps debes estar alrededor de los 300 wats

[alstein]

bueno pero esa es una ficha tecnica y la equivalencia solo hace referencia a motores de nitro, yo me refiero a una comparacion entre solo motores electricos, saludos.

Hola. Una disculpa pues estuve fuera algunos días y no pude contestar pronto. Antes que nada pinchequik para tener una respuesta más acertada quisiera entender tu pregunta ¿Para qué quieres comparar motores? ¿Qué les quieres comparar? pues para empezar tienes que comparar manzanas con manzanas y peras con peras y hay pocos motores con identicas características en distintas marcas.

Tendrías que comparar dos motores que tengan la misma potencia y los mismos Kv y probablemente el mismo peso... a menos que sea eso lo que les quieras comparar pero entonces queda fuera la eficiencia que a lo mejor es lo que quieres comparar. Por ejemplo un motor con imanes curvos es más eficiente que uno con imanes planos, siempre y cuando sus imanes tengan la misma intensidad, digamos N50 y también tengan la misma distancia entre imanes y bobinas. Uy, ya estoy divagando... mejor me espero a que me contestes.

[alstein]

o bien alan, hay alguna formulita para sacar los watts de potencia del motor? osea tengo un motor de 5250 kva, trabaja a 30a, con eso puedo sacar el wataje de potencia?

Hola Juanjo. Los Kv sólo te dan las revoluciones por voltio que te da el motor y por el número es para helicóptero o para ducted fan. Los amperes pueden darnos una pista de la potencia pero para terminar la fórmula que sugirió Francisco nos falta el voltaje al que puede trabajar!

Suponiendo que soporta tres celdas de LiPo (12.6v) a los 30A que mencionas, entonces como potencia máxima teórica podemos decir que tu batería sostuviera bajo carga completamente cargada unos 12V y a 30A nos da 360Watts. Aunque bajo carga es más esperado un voltaje ligeramente inferior.

Si no tienes más datos de ese motor puedes buscar especificaciones de un motor de similares Kv, Amperaje y peso para ver que hélice o ducted fan recomiendan y estarías muy cerca de lo que ocupa tu motor y en qué aplicaciones lo puedes usar.

[pinchequik]

mira a lo que me refiero es, por ejemplo: tu compras un avion de x marca y te recomienda un BL x modelo de x marca, porque ese es el que funciona bien, pero quiza tu quieres ponerle otra marca, que tienes que tomar en cuenta para hacer una comparacion entre dos motores ?? obviamente para escoger uno que tenga la misma fuerza.
eso es lo que yo quiero saber... creo que solo he tenido dos avioncitos electricos y alguna vez le quise cambiar el motor a uno pero me encontre con ese problema, pues hay algunos fabricantes que no te dan muchas especificaciones acerca de sus motores, entonces uno me decia cuantos kv tenia pero otro solo me daban las medidas de la flecha... en fin, saludos

[pinchequik]

de verdad ya no se ni como explicarlo, tiene tiempo que me paso y ya casi no recuerdo, en fin, saludos.

[juanjo2]

ok, fue un simple ejemplo, ese motor lo acabo de comprar junto con un ducted de 64mm, un esc de 45 a, y lo metere con lipo de 3c 2650 mah a 25c, por lo que lei de los datos del motor no se el wataje que me de pero da un empuje de 860g. ok solo queria ver la manera de poderlo calcular.

Alan siguele con la construccion!!! :D:D

[juanjo2]

pinchequick.- hay clasificaciones de motores, mira por ejemplo ahorita tengo un yak pequeñin y en el manual marca un motor marca tal y tal pero me dice de la gama 450, busque en los chinitos y lo que busco es que sea de esa gama o categoria, independiente de los kva puedes ubicarte por esa clasificacion, hay motores 300, 350, 400, 450... hasta 600, otra forma de buscar tipo de motor es que en algunas paginas de fabricamntes te marcan para que peso de avion y tipo de vuelo es el motor que te describen, y ya si no encuentras con eso pues compraras el tamaño osea las dimensiones, los kvas y los amperes de consumo y asi puedes buscar un motor que cumpla con esas caracteristicas.

[LuisCastillo]

Oye Alan, quiero armar un foamie pero no se ni como empezar, pudieras explicarme como son? los tipor de motores, baterias, que material usar, los ESC, que es eso de los KV, que servos usar y si fuera posible me explicaras algo de diseño.

Muchas Gracias! jejeje

[JC Aramburu]

Excelente tema Alan, estamos al pendiente, para seguir paso a paso el tutorial.
A ver si ahora si armo uno tengo depron como para armar uno o dos, pero por una u otra causa siempre los dejo en el olvido.

[alstein]

mira a lo que me refiero es, por ejemplo: tu compras un avion de x marca y te recomienda un BL x modelo de x marca, porque ese es el que funciona bien, pero quiza tu quieres ponerle otra marca, que tienes que tomar en cuenta para hacer una comparacion entre dos motores ?? obviamente para escoger uno que tenga la misma fuerza.
eso es lo que yo quiero saber... creo que solo he tenido dos avioncitos electricos y alguna vez le quise cambiar el motor a uno pero me encontre con ese problema, pues hay algunos fabricantes que no te dan muchas especificaciones acerca de sus motores, entonces uno me decia cuantos kv tenia pero otro solo me daban las medidas de la flecha... en fin, saludos

Para este problema en especial no te sirve una tabla comparativa ya que dicha tabla debería contener datos reales de los distintos fabricantes, tu problema más bién se refería a saber los datos de tu motor original para cambiarlo por otro o con los datos de peso, tipo de avión y batería entonces escoger un motor adecuado a tu aplicación.

[alstein]

Oye Alan, quiero armar un foamie pero no se ni como empezar, pudieras explicarme como son? los tipor de motores, baterias, que material usar, los ESC, que es eso de los KV, que servos usar y si fuera posible me explicaras algo de diseño.

Muchas Gracias! jejeje

HHHHHHAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGG G!!!

Porqué no eres un aeromodelista normaaaaaaaaaaalllllllllllll :D:D

[alstein]

ADENUM DE LOS Kv

Como ya dije anteriormente, los datos expuestos son los que a mí me han funcionado y de ninguna forma son absolutos... y lo acabo de constatar leyendo un artículo de un Ducted Fan de alto rendimiento. Es el modelo TJ100 de Tam Jets.

El paquete incluye un ventilador de 100mm de fibra de carbono, un motor brushless NeuMotor y un ESC de alto voltaje de Castle Creations. El "juguetito" lo hay para distintas configuraciones pudiendo trabajar nominalmente hasta con 12 celdas de Lipo y hasta con 14 celdas forzandolo un poco.

Aquí la cuestión es que como se trabaja con muchas celdas entonces el motor no tiene que ser de un Kv elevado. En el caso del paquete para 10 a 12 celdas incluye un motor Neu 1515-3D de 1360Kv pero a ese voltaje maneja en el banco de pruebas una velocidad de salida de aire de 230 MPH :eek:

Era solo cultura general en lo que termino el tutorial del armado... tenganme paciencia por favor.

Ha, aquí hay un video de un BV Electra usando el sistema que menciono: http://rcuvideos.com/video/TJ100-fan-power-BV-Electra-sy

Ha! y también les pongo el video para que vean que no sólo la Pan8cha aterriza feo :p

[Manuel V]

En estas ligas tengo varios articulos y archivos excel para calcular que motor usar y que esperar de un motor.

http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=241
este esta muy apegado al tema.

http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=106
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=614629
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=648385
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=722755
este esta muy apegado al tema.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=549850
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839283

Les recomiendo bajar los archivos de excel y bajar el software gratuito de drive calc.


Manuel V.

[alstein]

Bueno, después de ausentarme de este tutorial por algunos meses regreso con la segunda parte. Disculparán la tardanza pero no encontraba los planos y como que para volver a trazarlos... pues nooooooooooooo.

Estos son los planos del avión del que voy a tratar en el tutorial, pero la mayoría de las instrucciones son aplicables a aviones de construcción similar de planos que circulan en la red o incluso para creaciones propias.

Coooooooomenzamos:

[alstein]

Los planos anexos están en formato PDF, se requiere del programa gratuito Acrobat Reader para poderlos leer/imprimir. Incluyo tanto los planos de una sola hoja (Tamaño E,34x44”, el fuselaje y 12.5x40” las alas), que requieren de un plotter o impresora de gran formato para poderlos imprimir así como los planos separados en hojas (tiled) tamaño carta para recortar y pegar formando un plano de tamaño natural para cada parte del fuselaje y las alas.

Para imprimir el plano grande es posible ir con el archivo a algún lugar donde impriman planos. No es caro y cada vez hay más lugares dedicados a este tipo de impresiones como algunas papelerías grandes y centros de copiado de planos.

Si de plano (intencional :p) no se encuentran cerca de algún centro de impresión de planos pueden entonces imprimir en tamaño carta las hojas de cada parte del plano, recortarlas y pegarlas con cinta para así cortar las piezas del tamaño adecuado. Si este es el método escogido recomiendo cortar sobre la línea de unión sólo uno de los bordes de las hojas que se empalman para así poder mover una de las hojas una sobre la otra hasta ajustar las líneas guía y luego de poner algún objeto a manera de pisapapeles pegar las hojas con pequeños trozos de cinta adhesiva.

Tanto si se imprimen los planos en hoja completa como si se imprimen en tamaño carta es necesario que se asegure de estar imprimiendo en el tamaño adecuado ya que en el programa de Acrobat Reader es posible cambiar la escala de impresión corriendo el riesgo de terminar con planos que no se ajusten al tamaño deseado. En las hojas tamaño carta hay marcas de pulgada y decimales en cada una. En el plano de tamaño completo hay un cuadrito de referencia que mide 1 pulgada por lado. En el programa en inglés debe aparecer en la opción “Page Scaling: NONE” y en español… pues algo similar :P

[alstein]

Si utilizan Depron de 6mm para construir este o algún otro avión les aconsejo planear primero los cortes para desperdiciar lo menos posible el material ya que no es barato, ahora que si usan fanfold pues como es económico yo me iría por el lado de lo práctico cortando en una pieza las alas (sin división intermedia) y los fuselajes. Otro consejo práctico que puedo dar es no cortar hasta el fondo un par de lugares en las líneas de división de fuselaje vertical/horizontal y estabilizadores con timón y elevador para así tener unidas las partes a la hora de pintarlas y luego con una pasada ligera con la navaja separar las partes ya decoradas.
Se pueden cortar los planos dejando solo un centímetro o menos de material extra y fijar con cinta en varios puntos a la hoja de depron. Después recomiendo cortar primero las partes internas para continuar con el contorno así no se moverán los planos durante los cortes.
Como el grosor de la línea de impresión puede variar se debe cortar sobre el contorno de dentro para así dejar las uniones más cerradas. Es mejor que sea necesario remover un poco de material sobrante a que nos falte material y tengamos que rellenar.
También una diferencia de cortar las partes en material de 6 con respecto a 3 milímetros es que es necesario cuidar más el ángulo de la navaja ya que si no se hacen los cortes dejando el material a 90 grados entonces al unir las partes quedarán mal alineadas.
Es también conveniente usar navajas con buen filo y cambiarlas regularmente para no rasgar el material. En los cortes rectos uso del tipo navaja de rasurar con filo de un lado y base del otro ayudado con una regla y para cortes de precisión (curvos o pequeños) utilizo el conocido Xacto no.11 o similar.
Es preferible dar dos o tres pasadas con la navaja cuidando el ángulo y la dirección del corte que con una sola pasada querer cortar hasta atravesar el material.

[alstein]

Ya mañana le seguimos con la pintada del avión pues me faltan fotos y descargar algunos videos. Buenas noches y felices vuelos (Fomentemos las buenas costumbres dijo el amigo Sierra:) )

[juanjo2]

mi estimado alan, ya te habias tardado en seguirle amigo, te pasas! jeje oye por ahi me habias dicho que tenias un cacho de depron que me podias vender para hacer este avion, aun me lo vendes? el fanfold cual es? es el que venden en office depot que es como un sandwicho de bond con relleno de espuma?

Saludos y avisame si se puede lo del depsorn para ponernos de acuerdo y comenzar con este proyecto!

Saludos

[E_RooD]

mi estimado alan, ya te habias tardado en seguirle amigo, te pasas! jeje oye por ahi me habias dicho que tenias un cacho de depron que me podias vender para hacer este avion, aun me lo vendes? el fanfold cual es? es el que venden en office depot que es como un sandwicho de bond con relleno de espuma?

Saludos y avisame si se puede lo del depsorn para ponernos de acuerdo y comenzar con este proyecto!

Saludos


hola juanjo mira este es un link de un video del señor nelo tadeo para haser las laminas de pinkfoam,foamular 250 o aislante rosado varios de sus nombres ami la verdad
me sirvio muchisimo espero y te sirva

http://www.youtube.com/watch?v=-MxfRqzT02w&eurl=http%3A%2F%2Fwww.rcgroups.com%2Fforums%2Fshow thread.php%3Ft%3D903809&feature=player_embedded

[alstein]

Hola Juanjo, el par de hojas de depron cuesta alrededor de $120.00 una mide 31.5 cm y otra 38cm de ancho y ambas 1.0m de alto. Es el material suficiente para armar el 3Dragon si se planean los cortes. Este es el único material realmente "desechable" del proyecto, ya que las demás piezas a menos que hagamos alguna barbaridad y las dañemos seguramente nos servirán para más de un avión.

El Fanfold es un material tras el que ando desde hace años pero no he conseguido quién me lo traiga de USA de forma económica ya que sólo se utiliza en el norte de USA para aislar térmicamente las habitaciones. El grosor que nos sirve directamente para el armado de este tipo de aviones es de 6mm ya que si es más grueso hay que laminarlo como se ve en el video del post anterior. Ha!! y el más ligero es el azul ya que el rosa es mucho más denso y por lo mismo más pesado.

[alstein]

Si se desea redondear algunos bordes es el momento de hacerlo y después asegurarse de que las piezas estén libres de polvo y grasa. Los perfiles redondeados en los bordes de ataque son más eficientes para penetrar el aire pero a bajas velocidades a veces son preferibles los bordes rectos para generar vórtices de viento y evitar que se separe la capa de sustentación en ángulos de ataque pronunciados. En nuestro caso que voy a utilizar fibra de carbono plana en el borde de ataque del ala no debo lijar esa parte.
Para pintar el avión existen muchas formas y materiales con ventajas y desventajas cada una de ellas y voy a enumerar algunas de las que he usado y mis experiencias:
· Plumones: Muy fáciles de usar pero indicados principalmente para detalles o lugares no muy extensos ya que es laborioso cubrir áreas grandes además de notarse las “pasadas”. Lo mejor es hacerlo con tinta indeleble pero probando primero en un trozo de desperdicio de nuestro material para estar seguros que no ataca al mismo. En plumones de agua he tenido malas experiencias pues aunque hay muchos colores disponibles se despintan al agarrar el modelo y tienden a desvanecerse en poco tiempo.
· Pintura vinílica/acrílica aplicada con brocha: Al no tener mucho control de la pintura depositada por este medio al menos a mí me ha quedado una capa de pintura gruesa y pesada, no lo recomiendo a menos que sea para cubrir áreas muy extensas en modelos grandes cuidando usar el mínimo de pintura para cubrir la superficie.
· Pintura en aerosol: Este es el método que me ha dado mejores y más fáciles resultados. Aquí el truco consiste en hacer pasadas ligeras de pintura hasta apenas cubrir de color el área deseada usando pintura de buena calidad compatible con unicel o foam. La mayoría de pinturas acrílicas o esmalte acrílico no atacan el foam pero el propelente a veces contiene solventes que sí, así que lo mejor es hacer primero una prueba en material de desperdicio. También es recomendable aplicar el rociado a unos 25-30 cm. Para evitar escurrimientos y ataque al material. Recomiendo mucho usar pinturas de buena calidad pues contienen bastante pigmento y menos propelente de forma que es fácil cubrir de pintura el área deseada sin que el propelente ataque al foam.
La pintura que mejor me ha funcionado pero también la más cara es de la marca Krylon de la línea ShortCuts, es de colores vivos, no ataca al foam y cubre muy bién. Esta la he comprado en ACE Hardware y viene en latas de 3oz. Otra pintura que cubre muy bien y es más barata pero que su propelente tiende a atacar el foam si no se aplica cuidadosamente es de Rust-oleum de la línea Painter’s Touch y esta la he conseguido en Home Depot. Seguramente hay muchas marcas de buena calidad pero desgraciadamente a veces hay que comprar una lata para probar si sirve para nuestros propósitos para luego descubrir que gastamos en algo que no nos funciona y que no le vamos a dar ningún uso.
Las pinturas que NO recomiendo son la Comex y la Truper pues tienen poco pigmento y el propelente ataca fácilmente al foam.
· Acrílica aplicada con aerógrafo: Sin duda el método más profesional para pintar un modelo. Lo malo de este método es que se requiere el equipo adecuado y de calidad de regular a buena ya que los equipos de aerografía económicos tienden a chorrear. Con aerógrafo se tiene un control preciso del material depositado tanto en cantidad como en el lugar y proporciones adecuadas y con el conocimiento del método se pueden hacer decorados sorprendentes.

Estoy editando esta parte de las instrucciones debido a un reclamo :eek: de un amigo que usó pintura de agua para decorar su 3Dragon y terminó con una capa muy gruesa y pesada de pintura con un acabado muy opaco :rolleyes:. Se puede usar cualquier tipo de pintura brillante incluso no acrílica siempre y cuando se pueda aplicar de forma que no ataque al depron en pasadas muy ligeras y contínuas. Ahora que si lo que desean es pintar un avión de guerra pues lo que se desea es precisamente que quede opaco! El caso es que estas instrucciones sólo pretenden ser una guía práctica de lo que a mí de ha funcionado bien pero no necesariamente es la única forma de hacer las cosas. :D

[alstein]

Para casi cualquier método escogido se ocupa enmascarar algunas áreas para que no se pinten o manchen y lo mejor es usar cinta para enmascarar de baja adherencia. A veces un simple pintado con dos colores se ve muy bien con pocas líneas y áreas enmascaradas siguiendo el contorno de la pieza a pintar. Recomiendo comprar cinta para enmascarar (Masking Tape) de distintos grosores y hacer pruebas en material de desperdicio antes de pintar nuestro modelo.
También recomiendo pintar las piezas antes de ensamblarlas por la facilidad que se tiene para manipularlas y ponerlas sobre hojas de cartón para cuidar de no pintar el piso (no importa donde pinten, no creo que sea buena idea hacer “Picassos” incluso en la banqueta), pero depende de cada quién cómo y cuándo se desea pintar y decorar al avión por supuesto.
Para hacer el decorado del 3Dragon no uso enmascaramiento de ninguna área e incluiré un video de cómo hago este decorado que es muy simple, fácil de hacer y es bastante vistoso. Ocupo tres colores para la parte superior (Rojo, naranja y amarillo]) y tres para la inferior (Negro, azul marino y azul claro). Y ahora sí pude tomar algunos videos del pintado del avión. Los iré subiendo uno a uno pues la velocidad de mi conexión aquí en casa es lenta.

Pintando las Alas:
YouTube - Pintado Alas 1

Ahora pintando el Fuselaje Vertical:
YouTube - Pintado del fuselaje del 3Dragon

Pintando el Fuselaje Horizontal:
YouTube - Pintando Fuselaje Horizontal

Y por último el pintado final:
YouTube - Pintado Final 3Dragon

[alstein]

Bueno… antes de empezar con las alas va la recomendación de siempre, lo mejor es leer por completo las instrucciones para familiarizarse en lo que se pueda con los pasos a seguir y así no irse a adelantar en alguno de ellos o si hay alguna duda aclararla antes de que sea demasiado tarde, y luego del sermón ahora sí coooooooooooontinuamos.
Hay dos formas de reforzar las alas con fibra de carbono, una de ellas es con dos varillas planas de 5 o 6 mm colocadas una en el borde de ataque y otra en el borde de salida de las alas. La otra es con un tubo hueco de 4mm colocado al 30% desde el borde de ataque de las alas incluyendo los alerones.
La primera opción es la que le da mayor resistencia y duración contra accidentes a las alas ya que el borde de ataque está protegido y a la vez es más ligero este método, la desventaja es que se tiene mayor flexión durante las acrobacias.
El reforzar por medio de un tubo de fibra da mayor rigidez pero a expensas de un poco más de peso y dejando desprotegido el borde de ataque de las alas. También tiene un poco más de dificultad pues es necesario hacer un corte de 4mm de profundidad en las alas sin atravesar por completo el material. Es sencillo si se hace con una mototul y el adaptador para regular la profundidad de corte pero no siempre se cuenta con toda la herramienta.
El par de varillas planas de 5mm pesan 15.5g mientras la varilla redonda de 4mm pesa 20.0g
Es su decisión el método a escoger pero como el fin de este tutorial es hacer un avión barato y duradero seguiremos el armado usando dos piezas de fibra de carbono planas de 5mm. Por cierto cada pieza de 5mm cuesta $77.00 y de 6mm cuesta $90.00.
Si se dejaron unidos los alerones, el elevador y demás partes para el pintado del modelo ahora se pueden separar. También si se cortaron el ala izquierda y derecha por separado es momento de unirlas. Se ocupa poco pegamento pues sólo se unen para facilitar la colocación de la fibra de carbono de refuerzo. Para esto se ocupa un poco de pegamento de contacto amigable con unicel (yo uso UHU POR) aplicando primero sobre el borde de ataque de las alas una capa uniforme y lo más delgada posible, después se coloca otra capa delgada de pegamento la varillas planas de fibra de carbono que corresponda. Después de esperar de unos 5 a 8 minutos a que el pegamento comience a secar se ponen las alas sobre una superficie plana y empezando por una de las puntas se adhiere la fibra a las alas. Si la fibra es más grande de lo necesario recomiendo cortar el material sobrante antes colocar la pieza teniendo en cuenta que la medida de la fibra que va al frente es diferente al que va atrás. Si la fibra es más chica dejar centrada la pieza y, si se desea, colocar pedacitos adicionales para cubrir el área faltante.
Se repite el proceso con el borde de salida de las alas y después se puede reforzar la unión con cinta adhesiva ya sea en toda la longitud de la unión o si se quiere ahorrar peso sólo en las puntas a media ala y en el centro.
La mejor cinta para reforzar y hacer las bisagras es de la marca 3M y se llama benderm, se adhiere muy bien y es elástica pero también es la más cara y no es fácil de conseguir. El rollito de 1” y 4.5m De largo cuesta $70.00, claro que ninguna otra marca se le compara. Otra cinta que puedo recomendar y que más fácil de conseguir y más barata es de Scotch de la línea Crystal, es transparente y viene en una cajita roja. No es lo mismo pero trabaja bién :P

[alstein]

Para que las superficies de control (alerones, elevado y timón) puedan rotar sobre la línea de bisagras es necesario que uno de los bordes tenga un corte de 45 grados. Si se cuenta con una superficie (mesa, barra, desayunador, etc.) de borde recto el mejor método que he probado es alinear el borde a cortar con el borde recto y con una navaja delgada colocada sobre el borde y a un ángulo de 90 grados pasar sin variar el ángulo cortando la pieza.
Otra forma es colocando una regla metálica a la distancia adecuada del borde a cortar y colocando la navaja a 45 grados hacer el corte correspondiente o también mediante el lijado del material sobrante poniendo sobre una regla el borde a preparar, en fin este paso no es crítico para el comportamiento del avión.
De esta manera hago el corte a 45 grados de los alerones, del estabilizador horizontal y del estabilizador vertical. No hago el corte en elevador y timón para evitar fragilizar la zona donde van fijos los Horns o Cuernillos de estas piezas pero eso queda a discreción del armador y depende del tipo de Horns a utilizar.
También es momento de recortar aproximadamente 1mm del lado derecho y del lado izquierdo del estabilizador horizontal para dar espacio para moverse al elevador sin rozar en el estabilizador.
Por comodidad he usado el kit de Great Planes para sus aviones FlatOuts (parte GPMA2784) ya que incluye Horns de sobra para este proyecto, las “rodillas” para las rueditas, unas rueditas ligeras que pueden servir en pistas pavimentadas, Brazos largos para algunas marcas de servo, Guías para los Pushrods de cola y los cuadritos para atravesar las alas con el tren de aterrizaje. Además de sobrarnos material para otros experimentos a futuro.
Claro que todo esto puede ser suplido con piezas “Hechas en casa” o también usando otras marcas o modelos de piezas que iremos viendo sobre la marcha.

[alstein]

Ahora pegaremos las alas a la parte inferior del fuselaje vertical pero antes de poner pegamento sobre ninguna pieza se recomienda primero montar “en seco” las piezas y checar si no es necesario hacer algún ajuste con la navaja. Esta recomendación va con el resto de las partes a pegar.
Para esta unión se tendrá que echar mano de un poco de material de desperdicio para calzar las alas ya que en el fuselaje se tiene una parte 6mm más alta que puede estorbarnos al alinear las partes.
Se pegarán las alas al fuselaje vertical inferior como se ve en la fotografía ya sea con UHU-POR o Foam Safe CA calzando con un trozo de depron de 6mm cada ala en lo que seca el pegamento. Después se pegará la parte frontal del fuselaje horizontal poniendo pegamento en las áreas que entren en contacto y evitando poner pegamento en donde entrarán las demás partes del ensamble.
Es tiempo de poner el fuselaje vertical superior poniendo pegamento en todas las superficies que entren en contacto entre sí. En el caso de que las piezas no queden alineadas en la trompa del avión posteriormente se puede recortar el material sobrante haciendo uso de una escuadra y la navaja delgada.
Por último se pegará el fuselaje horizontal trasero para así terminar el pegado de las piezas principales.

[alstein]

Listo el video del pintado de las las en el post No.44

[Manuel V]

Alstein.

Que tal. me puedes decir cuanto cuesta el UHU por y en que tiendas se puede conseguir.
Aqui en Mexicali no la encuentro. solo en aurrera y a veces en C. mexicana encuentro del amarillo.

Manuel V.

[alstein]

Ijoles Manuel, hace rato que no compro de ese pegamento pues compré una caja hace tiempo y aún tengo un par de tubitos a medio empezar, pero ahorita mismo mando a mi secre a la papelería y te doy información fidedigna del pegamento.

En lo personal me gusta mucho usarlo ya que la unión no se separa fácilmente aún siendo ligeramente elástica y si se llega a despegar a veces con una aplicación ligera adicional del pegamento hace que se active nuevamente el pegamento viejo y adhiere igual que antes.

Te consigo el dato y si lo deseas te mando por paquetería el pegamento que quieras, mientras lo tengas en un lugar fresco te duran muchísimo tiempo sin que se seque o se degrade.

Saludos.

[Marco A. Santillan]

Manuel:

El UHU POR cuesta entre 35 y 40 pesos el tubo, y aqui en Ags. lo consigo en una papeleria y ferreteria grande que se llama "El Centenario", probablemente lo consigas en lugares que vendan articulos para manualidades, porque de hecho, ni en Office Depod lo encuentras

[Manuel V]

Gracias Alstein y Marco.
Le voy a dar una ultima buscadita en las ferreterias y mercerias. a ver si lo encuentro. si no es asi, te voy a molestar con el favorcito Alstein.

La verdad es que ya me harte de pegar foam con epoxyde 30 min. . se tarda una eternidad y le agrega muchisimo pesos.

Manuel V.

[alstein]

Pues acá están más careros :p , hoy me dijeron que estaba en $42.00 pero no me sirvió de nada porque no tenían :rolleyes:. Pero que en la próxima semana les llega.

Cuando voy a Morelia lo he llegado a comprar allá y seguramente ha de estar más barato.

Como te recomendó Marco, si no lo hay en alguna papelería probablemente en una tienda de manualidades te lo puedan vender o en una mercería o tlapalería. A veces en el lugar menos esperado tienen lo que ocupamos para construir! :D

De cualqueir forma estoy a tus órdenes para comprarte los pegamentos que necesites en caso de que no lo consigas.

Saludos.

[juanjo2]

Manuel, el uhu por lo encuentras seguro en Office MAX, pero MAX porqeu en office depot ni lo conocen, yo aqui en irapuato y en leon lo he comprado y siempre he encontrado, el costo no recuerdo.

Saludos

[alstein]

Subido el pintado del Fuselaje Vertical! y por subir otros videos de cómo se pinta el resto del avión.

Disculpen lo lento de mi conexión, "más vale paso que dure que trote que canse":rolleyes:... o como en ciertas relaciones: "La felicidad dura lo que dura dura... ", a cañón... creo que ni viene al caso y ya es para mayores de 18 :p

[alstein]

Los servos del timón y elevador van montados en la parte inferior del fuselaje detrás de las alas en el orificio que se ve en la foto. Estos servos van en “tándem”, espalda con espalda, para lo que es necesario quitar una de las orejitas de fijación de cada servo. Cada servo controla un pushrod a cada lado del fuselaje con el cable apuntando hacia el frente de forma que alcancen sin necesidad de extensiones al receptor. Para quien no quiera cortarle la orejita al servo puede dejar los orificios por separado para cada servo con una división de 1cm. entre ellos.
De igual manera si los servos utilizados son más angostos o más cortos es necesario hacer el orificio más chico desde un principio pues mis planos están basados en los servos Waypoint de 6 gramos.
Los servos que recomiendo en este avión están en el rango de poco menos de 6 gramos y hasta 8 gramos de peso o bien de más de 0.8Kg-cm o 12 oz-in de torque. Los servos más chicos no tiene la fuerza para mover adecuadamente las superficies y pueden romperse fácilmente de los engranes mientras los servos más grandes estarán sobrados añadiendo peso innecesario al avión afectando sus características de vuelo. Personalmente he usado por mucho tiempo servos Waypoint W060BB y hasta el momento solo una vez le he tenido que cambiar engranes a uno de ellos en varios accidentes pero no son servos baratos mas sí una buena inversión a largo plazo. También están los Futaba S3110 y los Hitec HS-55 entre otros.
Existen marcas de servos que se han abaratado enormemente de todos conocidos como “chinitos”, quizás sin la duración y rendimiento de servos de marcas reconocidas pero que para el aeromodelista “in a budget” puede ser una oferta razonable. Algunos puntos a desfavor es que a veces las especificaciones del fabricante no se apegan a la realidad o si llega a salir defectuoso uno de estos sale más caro regresarlo que comprar otro. Por ejemplo recién compré unos “Power HD” en menos de $100.00 cada uno, la fracción del costo de mis otros servos pero ya veremos cómo se desempeñan.
El fijado de estos servos se hace mediante pegamento pero por el momento aún no se van a pegar sino más adelante. Se están montando para poder determinar la posición de los Horns en el Elevador y Timón. Y aunque se van a colocar más adelante es el momento de determinar el tipo de pushrod a utilizar en la cola del avión y el tipo de Horn a instalar.
Notese en la foto como uno de los cables de servo tiene que pasarse al otro lado pormedio de un pequeño orificio y así alcanzar al receptor.

[alstein]

Ha! por cierto, en la página anterior ya subí los otros dos videos del pintado del avión para quien quiera hecharles un vistazo.

Saludos, buenas noches y felices vuelos.

[alstein]

Si se utilizan Horns cortos en timón y elevador es posible que los brazos de los servos sean lo suficientemente grandes para mover estas superficies de control a 45 grados que es el viaje recomendado para vuelo 3D, claro que si se desea hacer vuelo Sport no requieres tanto mando. Al meter Horns más grandes se tiene un control más sólido pero es posible que se requieran brazos de servo más grandes que los que pudiera traer de fábrica nuestro servo. El Kit de piezas de Great Planes que recomendé al principio trae brazos largos para algunas marcas de servo pero como desgraciadamente no trae la medida adecuada para mis servos WayPoint tuve que usar de los DuBro Micro Servo Arm XL, trae seis en total, cuatro sencillos y dos dobles.
Los horns del kit mencionado vienen con una altura de 14mm. Para lo que ocupo una distancia desde el centro del brazo del servo al pushrod de 18mm para obtener la deflexión que me gusta para 3D, esto es como dato general para ver la proporción aproximada entre altura del Horn y largo del brazo del servo. En las alas utilizaré de los Micro2 Control Horns de Du-Bro que tienen varios orificios que van desde 7mm y hasta 15mm pero hay una gran variedad de Horns que se pueden usar. Tan solo de la marca Du-Bro están los “Micro Adjustable Control Horn” y los “Micro Razor Control Horns”. También es posible hacerlos de triplay delgado o de plástico.
El elevador se puede reforzar en la parte de unión entre elevador derecho e izquierdo con un pequeño trozo de fibra de carbono. No es mucho peso adicional y puede añadir precisión. También acostumbro recortar un poco los Horns del kit de Great Planes para dejar material sin cortar y si se desea se puede reforzar también con un poco de fibra de vidrio y epoxi como se ve en una de las fotografías.
Independientemente del tipo de Horn que se utilice es importante que el orificio donde se le instala el Pushrod esté alineado con la línea de bisagra de la superficie de control. Si se deja por delante o por detrás de esta línea se tendrá más viaje para un lado que para el otro
Para determinar la posición del Horn se alinea la varilla de control (Pushrod) de forma recta y se marca en el timón y elevador la posición idónea para el Horn. Después es sólo cuestión de seguir las instrucciones de instalación del Horn que hayamos comprado o si son hechos de plástico o madera por nosotros mismos pues es cosa de pegarlos como mejor nos parezca.

[alstein]

En este ejemplo como utilizo el kit de GreatPlanes entonces puse dos postes de cada lado para guiar a los Pushrods de Fibra de Carbono de 1mm en dos puntos intermedios tanto en el timón como en el elevador, pero también se pueden hacer estas guías con otros materiales como popotillos de unos dos centímetros de largo colocados son un trozo de Depron de 1.4cm para dejar 2mm por lado libre en el popotillo y no tapar los orificios con pegamento.
Es importante que las guías queden perfectamente alineadas para evitar que se tenga fricción innecesaria entre el Pushrod y la guía.
De igual forma si no se cuenta con fibra de carbono para los Pushrods se puede emplear alambre (de unas 0.032" para añadir poco peso al avión) o incluso se puede emplear madera balsa con terminales de alambre de cada lado y así no se ocuparían guías intermedias pues es un material con mayor rigidez.

[alstein]

Primero pondremos cinta en cada mitad del elevador procurando que quede pegada al centro del ancho de la cinta y después pegaremos el elevador dejando 1mm o menos entre el estabilizador y el elevador. Un método que me ha dado resultado es detener la cinta con un pedacito de fibra hacia el frente y cuando ya esté en su lugar el elevador suelto primero una mitad y después la otra.
Acto seguido pegaremos el timón. Para esto me ayudo con dos sillas acomodadas respaldo con respaldo para en medio fijar el avión sin apretarlo tanto como para maltratarlo. También me ha dado resultado pegando primero la cinta en el estabilizador vertical y después fijando el timón ya en su lugar.

[alstein]

Se pueden colocar en dos posiciones dependiendo de varios factores. El primer factor es el tipo de radio con el que contamos, si es un radio de cinco o más canales que nos permita conectar un servo de alerón en cada canal entonces podemos dejar los servos en la posición a la que alcancen con el cable que traen o bien usar extensiones para acercar los servos al centro del ala. Si utilizamos un radio sencillo de cuatro canales entonces ocuparemos una “Y” para conectar ambos servos en el mismo canal y con el cable adicional que proveerá esta “Y” podemos centrar en el ala los Horns y colocar cada servo en su lugar cuidando de que cada uno “vea” hacia un lado distinto y así al activar los alerones uno suba y el otro baje.
La importancia de centrar el Horn en el alerón es para evitar la deflexión en las orillas del mismo ya que cuando dejamos el servo cerca de la orilla del alerón el otro extremo de este se flexiona bajo la fuerza del viento reduciendo la respuesta del alabeo.
De igual manera que con el timón y elevador cuidaremos que la línea del orificio de la conexión del Horn se alinee con la unión entre ala y alerón en ambos alerones. Y con estos cuidados instalaremos provisionalmente los Horns sin pegarlos pues lo haremos después de colocar los alerones en el siguiente paso.

[alstein]

Al igual que con el timón me ha funcionado el fijar el avión entre dos sillas para poder pegar cada alerón.
Si se utiliza Benderm es suficiente pegarlos por la parte superior y unos pequeños refuerzos de 1 o 2 cm. por la parte de abajo en las orillas de los alerones y en donde se colocará el Horn. Si se utiliza cinta Scotch o de otra marca es mejor pegar por la parte de arriba y de abajo por completo y dejando 1mm entre alas y alerón para permitir una deflexión de 45 grados sin que estorbe la cinta.
Al colocar la cinta así como para cualquier pegamento deberemos cuidar de que las partes estén libres de polvo y grasa.
Y ahora sí pegaremos los Honrs de los Alerones permanentemente.

[alstein]

Para hacer esta pieza utilizo alambre de 0.032” ya que esta medida entra sin holgura en la mayoría de Brazos de MicroServos y en los MicroHorns de DuBro además de presentar poca flexión en el largo que se va a utilizar. Se puede hacer terminando con “Z” en ambas puntas para lo que requiere de quitar el Brazo del Servo cada que se quiera hacer un ajuste o dejando la punta que entra en el servo en “L” y así utilizar un QuickLink para fijarla.
La forma de esta pieza que yo sugiero está en la fotografía anexa. Mide aproximadamente 4.5cm. y lleva una parte central de ajuste de largo.
Para el fijado de los servos utilizo cinta doble cara para fijarlo y luego unas gotitas de epoxi como refuerzo. Antes de fijarlos se recomienda tener el radio con los Trims centrados y los brazos de los servos colocados a 90 grados de forma que el pegado del servo sea lo más cercano al neutral de los alerones como sea posible. Si por alguna razón queda el alerón con alguna deflexión entonces para eso se utilizará el ajuste que se dejó en el Pushrod.
Para la cinta doble cara se puede comprar en rollo en alguna papelería bien surtida, también se puede usar cinta para alfombra o la cinta especial para montaje de Servos (Servo Tape). Si por alguna razón no se cuenta con esta cinta es suficiente con un poco más de Pegamento Epóxico alrededor del servo.
Para pegar los Servos de Elevador y Timón se procede de similar forma. Primero se centra en el radio los trims y se colocan los Brazos de los Servos lo más cercano al neutral que se pueda para luego pegar con algunas gotas de pegamento epóxico los servos y si se desea se puede de una vez colocar los Pushrods y dejar centradas las superficies de control de la cola del avión.
Es poco el pegamento que se ocupa para que los servos se mantengan firmes y no hay de qué preocuparse si se desea usar estos servos en otros proyectos ya que se despega fácilmente en Epoxi y sin dejar residuos.
.

[alstein]

Para montar el motor con el menor peso posible me ha funcionado hacer un círculo de triplay delgado para entonces atornillar allí el motor y pegar el conjunto a la trompa del avión. Se puede hacer con caladora pero lo más sencillo es por medio de un cortacírculos de la medida deseada. Se puede reforzar un poco este montaje por medio de dos pequeños pedazos de triangulo de balsa aligerado de unas dos pulgadas de largo por la parte inferior del fuselaje.
El motor puede ir soldado directamente al ESC pero hay que tener cuidado de que gire en la dirección correcta para que no nos toque tener que resoldar cables teniendo ya montado el motor con el riesgo de quemar o maltratar nuestro avión. Recuerda que para invertir el giro de un motor brushless sólo se necesita invertir dos de los cables.
Para fijar el motor TowerPro 2408 (cuidando no exigirle mucho) o el XT400 (apenas probándolo) uso el de 35mm pero es “ a gusto del cliente”.
Por lo general dejo el ESC del lado derecho del avión y la pila y receptor del lado izquierdo por lo que hay que hacer un pequeño orificio para pasar los cables de un lado para otro del fuselaje. También es necesario que al pegar el motor los cables del mismo estén alineados hacia la dirección que deseamos, no vaya a ser que queden hacia arriba y no hacia abajo, etc.

[carloxmr]

hola alstein por fin te encontre para preguntarte el precio de tus aviones bueno si los vendes, yo creo que si

[arowuana]

Que bonito vuelan esos aviones que hace alstein

[alstein]

Aerowana, gracias por el cumplido, recién estoy por subir el video de estreno de un amigo que es de recién ingreso a esto del aeromodelismo y se fabricó su avión, apenas se enseñó a volar y con poco viento lo vuela muy bién.

Carloxmr, tenía problemas con mi computadora y no podía plottear planos pero recién resolví el problema así que tengo todo lo que necesites para el avión, realmente no es negocio pero cuando pido cosas para mí aprovecho para pedir extras y así abaratar lo del envío. Estoy haciéndole las cuentas a este amigo precisamente, dame el día de hoy y te paso los datos exactos de qué se ocupa y en cuánto sale todo. Te garantizo que no te arrepentirás en la inversión.

Saludos.

[juanjo2]

ALSTEIN, donde conseguire tubitos de fibra de carbono de 4mm?

[ALEXTREMO]

asi como hay los prop chart... habra una tabla de equivalencias para las distintas marcas de motores BL ?? saludos.
HOLA COMO ESTAN , VEO QUE ESTAN METIDOS EN ESTE TEMA ,HAY LES VA LA DIRECCION DE DONDE CONSEGUIR ESTE MATERIAL

http://rcfoam.com/cart.php?target=product&product_id=255&category_id=67